Простая инструкция по установке трехклавишного выключателя с розеткой: как подключить новый или заменить старый

В данной статье мы подробно рассмотрим устройство и принципы подключения трехклавишного выключателя. Этот элемент управления освещением позволяет включать и выключать несколько групп светильников с одного места, что очень удобно в больших комнатах или коридорах. Мы также обсудим особенности установки и подключения таких выключателей в различных ситуациях, включая реконструкцию проводки и замену старых устройств. Особое внимание будет уделено подключению трехклавишного выключателя с розеткой, что является распространенным решением для экономии места и удобства использования.

Тройной выключатель: особенности конструкции и подключения

Каждый из нас, вероятно, представляет себе устройство обычного выключателя. Это электротехнический прибор, предназначенный для размыкания или замыкания электрической цепи. В быту он чаще всего используется для управления осветительными приборами в квартире или доме. Для этого в нем предусмотрено специальное механическое устройство, позволяющее быстро переключать рабочий контакт во включенное или разомкнутое положение. Быстрота очень важна – чем меньше времени требуется на подобное замыкание (размыкание), тем меньше вероятность образования электрической дуги, способной быстро привести прибор в негодность. Такая скорость достигается использованием плоских или круглых пружин, коромысел с шариками и других вариантов мгновенного срабатывания. В современных выключателях с сенсорными панелями используются и электрические ключи.

Трехклавишный выключатель отличается от обычного одноклавишного только тем, что у него имеется три независимых механизма коммутации контактов, и это позволяет управлять тремя различными «каналами» подачи напряжения на осветительные (или иные бытовые) приборы. При этом большинство выключателей такого типа имеет один вход L и три отдельных выхода L1, L2 и L3. Как правило, на самом корпусе выключателя очень наглядно показывается схема коммутации его контактов.

Давайте внимательно рассмотрим иллюстрацию. На ней изображены два разных выключателя, с небольшими, совершенно незначительными отличиями. У левого выключателя общий вход организован через контакт №6, контакты №4 и №5 соединены параллельно с ним общей шиной. Выходы же раздельные – через контакты №1, №2 и №3. У правого выключателя вход сделан через контакт №5, а в остальном – все то же самое.

При монтаже домашней проводки должно строго соблюдаться требование – выключатель ставится для разрыва фазы, поэтому-то в названии контактов и фигурирует буква L. В этом случае, если он находится в выключенном положении, на электроприборе (светильнике) не может оказаться опасного напряжения, и можно безбоязненно, например, проводить замену перегоревшей лампы.

Принципиальная схема подключения тройного выключателя (пока рассматриваем его без розетки) будет выглядеть примерно так:

Электричество от распределительного щита поступает по проводам N (нейтраль) и L (фаза). Для функционирования выключателя провод N не требуется, поэтому он сразу идет к осветительным приборам. К выключателю подходит только фазный провод L, который подключается к общему входу. Из выключателя выходят три фазных провода: L1, L2 и L3. Каждый из них предназначен для отдельного осветительного прибора (S1, S2 и S3).

В продаже встречаются трехклавишные выключатели с раздельными фазами на входе. Внешне они почти не отличаются от обычных. При покупке необходимо внимательно изучить схему подключения, чтобы не ошибиться. Пример такой схемы приведен на иллюстрации ниже.

Трехклавишные выключатели предоставляют возможность модифицировать систему управления освещением. Например, можно создать зависимость между каналами коммутации. Это означает, что включение второго канала будет доступно только после активации первого. Существуют и другие варианты применения подобных устройств.

Однако, если планируется использовать стандартную схему подключения, описанную ранее, то данный тип выключателей в «чистом виде» не подойдет. Но не стоит расстраиваться, ведь исправить ситуацию достаточно просто.

Для этого необходимо изготовить перемычки из отрезков медного провода сечением 1,5 мм². Эти перемычки соединят первый, второй и третий входы, создав своеобразную «шину».

На выходе же все остается без изменений. Происходит разделение на три независимых фазных проводника, каждый из которых управляется своей клавишей.

Монтаж и подключение трехклавишного выключателя

Установка и подключение трехклавишного выключателя может потребоваться при обновлении электропроводки в доме или при замене старого, вышедшего из строя устройства. В обоих случаях есть свои нюансы.

Схема подключения 3 клавишного выключателя к источникам света через распределительную коробку

Этап 1: Подготовка

1. Отключение питания: Перед началом любых работ необходимо отключить автоматический выключатель или выкрутить пробки, чтобы обесточить цепь.
2. Установка корпуса: Установите корпус трехклавишного выключателя, если вы еще не сделали этого.

Этап 2: Подключение проводов

1. Подключение нуля и фазы: Заведите и надежно зажмите нулевой провод (N) и вводную фазу (L) в розетку.
2. Установка перемычки: Установите перемычку от фазного провода розетки к выключателю.
3. Подключение уходящих фаз: Подключите провода уходящих фаз (L1, L2, L3) в нужной последовательности к соответствующим клеммам выключателя.

Этап 3: Завершение установки

1. Установка лицевой панели: Установите лицевую панель и клавиши выключателя.

Замена старого трехклавишного выключателя на новый

Иногда возникает необходимость заменить старый, вышедший из строя трехклавишный выключатель на новый. Эта задача может показаться простой, ведь прокладка кабелей уже не требуется. Однако и здесь могут возникнуть сложности, связанные с правильным определением, какой провод куда должен идти и к чему подключаться.

Прежде чем приступать к демонтажу старого выключателя, необходимо отключить автомат в щитке, отвечающий за освещение, чтобы временно обесточить участок проведения работ. Если такой автомат не выделен, придется отключить питание всей квартиры общим автоматом.

При снятии старого выключателя будет полезно сразу запомнить (или сфотографировать на смартфон) расположение проводов. Если оно устраивало хозяев, то лучше всего его и сохранить. Это несложно сделать, если провода имеют разную расцветку изоляции или же на них нанесены какие-то маркировочные метки. В таком случае весь процесс замены выключателя будет ограничен проверкой состояния проводников и, возможно, обновлением зачищенных концов на «свежие», не пережатые и неокислившиеся участки (если позволяет длина выступающих проводов).

После проверки состояния проводов можно устанавливать новый выключатель, соблюдая ту же последовательность подключения, что и у старого.

Проверка проводов

Основная трудность при замене выключателя заключается в правильном определении, какой провод куда должен идти и к чему подключаться. Если провода имеют одинаковую расцветку или на них отсутствуют маркировочные метки, определить их назначение может быть непросто. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями, когда в домах используется старая алюминиевая проводка в совершенно обезличенной белой оболочке. Более того, эта проводка может быть изрядно потрепанной и подгоревшей. Если в планах пока не стоит замена проводки на нормальную медную, то ничего не поделаешь, придется тестировать старую – какой из проводов за что отвечает.

Перед тем, как подключать трехклавишный выключатель, необходимо убедиться в безопасности и правильности подключения проводов. Особенно это важно в старых домах, где проводка могла быть повреждена или неправильно смонтирована.

Подготовка к проверке:

1. Отключение питания:
   • Перед началом любых работ необходимо отключить электропитание, выключив соответствующий автомат в электрическом щитке или выкрутив пробки.
   • Убедитесь, что в цепи действительно нет напряжения, воспользовавшись индикаторной отверткой или мультиметром.
2. Подготовка проводов:
   • Оголите концы проводов, удалив поврежденные участки изоляции.
   • Зачистите провода до блеска, чтобы обеспечить хороший контакт.
   • Разведите провода в стороны, чтобы предотвратить случайное замыкание.

Методы проверки:

1. Индикаторная отвертка:
   • Индикаторная отвертка позволяет определить фазный провод.
   • При касании отверткой фазного провода, индикатор загорается.
   • На остальных проводах, при правильном монтаже, индикатор не должен светиться.
2. Мультиметр:
   • Мультиметр позволяет измерить напряжение и сопротивление в цепи.
   • С помощью мультиметра можно проверить целостность цепи, наличие напряжения и правильность подключения проводов.

После того, как вы обнаружили фазный провод, необходимо определить, какой из оставшихся проводов идет к какому осветительному прибору. Для этого лучше всего отключить автомат и приступить к «прозвонке».

Самый быстрый и точный способ – воспользоваться специальным прибором для проверки проводки – цифровым кабельным тестером. С его помощью вы сможете легко определить назначение каждого провода без необходимости использования дополнительных проводов.

Если у вас нет кабельного тестера, можно воспользоваться обычным мультиметром, установив его в режим «прозвона цепи». В этом случае вам потребуется длинный отрезок провода, чтобы дотянуться до осветительных приборов во всех трех точках. После «прозвона» не забудьте пометить провода, чтобы не запутаться при подключении.

Существует еще один способ, который, однако, не совсем безопасен. Если вы уверены в том, что правильно определили входной фазный провод, вы можете подключить к нему через клемму WAGO небольшой отрезок изолированного провода с коротким зачищенным концом. Этим импровизированным «щупом» вы будете поочередно касаться оголенных проводов, идущих к осветительным приборам, и отслеживать, где при этом загорается свет.

Проблемы с проводами

Возможные проблемы и их решения:

• Ни один из проводов не показывает фазы: Скорее всего, была допущена ошибка, и на выключатель подан нулевой провод, а фаза постоянно находится на всех трех осветительных приборах. В этом случае рекомендуется обратиться к электрику для исправления коммутации в распределительной коробке.
• Один провод ничего не показывает, а на трех других горит фаза: Это вариант предыдущего случая, просто фаза передается через спираль лампочек накаливания. Если выкрутить лампочки, это явление исчезнет.
• Индикатор показывает фазу на всех четырех проводах: Это характерно для старых домов с алюминиевой проводкой, где наведенные токи «гуляют как хотят». В этом случае поможет только капитальная замена проводки на медную.

Если у вас нет специальных приборов, а ситуация сложная, можно изготовить самодельный пробник. Для этого вам потребуется отрезок двужильного изолированного кабеля, патрон для лампочки, сама лампочка накаливания на 220 вольт минимальной мощности и двухконтактный клеммник WAGO. Схема сборки пробника показана на иллюстрации ниже.

Перед началом тестирования необходимо убедиться, что все провода при касании индикаторной отверткой «светятся». Это свидетельствует о наличии напряжения в сети.

Для обеспечения безопасности необходимо отключить автомат, к которому подключены тестируемые провода. После этого провода нужно развести в стороны, чтобы избежать случайного короткого замыкания.

Важно убедиться, что все лампочки в осветительных приборах вкручены и исправны.

Из общего числа проводов необходимо выбрать один для тестирования. Этот провод соединяется с импровизированным тестером через клемму WAGO. После этого включается подача питания.

Далее необходимо действовать предельно аккуратно, чтобы не задеть оголенные концы проводов. Вторым проводом тестера (его оголенным кончиком) поочередно касаются остальных зачищенных проводов и наблюдают за результатом.

Возможны три варианта развития событий:

1. Лампочка на тестере не реагирует никак.
2. Загорается лампа на тестере, осветительные приборы «молчат».
3. Загорается и лампа на тестере, и светильник в одном из помещений.

Если тестер установлен на одной из отходящих фаз, то при касании других проводников он сработает лишь однажды. При этом загорятся лампы и на тестере, и на осветительном приборе этой линии. Таким образом можно быстро обнаружить фазный провод.

Приходящая фаза будет на том проводе, при тестировании которого лампа прибора загорится во всех возможных случаях, при касании любого другого проводника. Одновременно будет загораться свет и в одном из помещений (кроме касания нулевого проводника).

Случаи №1 и №2 характерны только для выключателя с розеткой, так как в этом случае в общем «букете» присутствует еще и нулевой провод.

Первый вариант возможен, когда нулевой провод соединяется с уходящей фазой. В этом случае ничего не произойдет, так как такой же ноль находится на патроне светильника, ток не пойдет, ни одна лампа не загорится.

Второй вариант — это при соединении приходящей фазы и нуля. Лампочка тестера не даст случиться короткому замыканию, и просто покажет, что ток через нее пошел. Но остальные осветительные приборы при этом не сработают.

Последовательно выполнив несколько таких проверок (при перестановке прибора на другой проводник не забывайте выключать автомат), можно быстро и точно понять «реальную картину» и выполнить маркировку проводов.

Монтаж трехклавишного выключателя с розеткой

Рассмотрим подключение блока, который объединяет в себе трехклавишный выключатель и силовую розетку.

Не стоит пугаться сложностей, так как речь пойдет не о трудностях, а скорее об особенностях конструкции и подключения подобного устройства.

Особенности конструкции и схемы подключения

Существует всего две особенности, которые и обуславливают небольшие отличия от подключения обычного выключателя.

Первая особенность заключается в том, что, поскольку в блок входит силовая розетка, туда должен приходить «полный комплект» проводников: фаза (L), нейтраль (N) и, если розетка имеет заземляющие контакты, защитный проводник (PE).

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

К розетке, как правило, подводятся фаза, ноль и защитный проводник. Однако, последние два не участвуют в работе выключателя. От клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход выключателя. Далее подключение происходит без изменений, аналогично обычному выключателю.

При монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки, рекомендуется использовать два трехжильных кабеля:

1. ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки лучше увеличить сечение проводника до 2.5 мм².
2. ВВГ 3×1,5 для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Необходимо убедиться в наличии и надежности установки перемычки на общем входе выключателя.

Важно отметить, что размеры и форма такого блока отличаются от стандартного круглого подрозетника.

Как правило, каждый блок оснащается собственной монтажной коробкой прямоугольной формы. Поэтому необходимо вырезать в стене соответствующее окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для ввода проводов.

Видео «монтаж трехклавишного выключателя с розеткой»