Как правильно собрать электрощиток: пошаговое руководство

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Электрический щиток — устройство, сделанное из металла или пластмассы, предназначенное для крепления в нем автоматов, УЗО и другого оборудования.

К главным функциям изделия можно отнести:

• Прием проводов или кабелей от внешнего источника с последующим их выводом к потребителям электроэнергии (розетки, выключатели, бойлеры и т.д.). В случае с домом или гаражом кабель может идти непосредственно с ЛЭП-0,4 кВ. Для квартиры характерна ситуация, когда провода подходят к электрическому щитку с подъездного щита, расположенного на каждом этаже.
• Защита электрической проводки от КЗ, перенапряжений и других аварийных режимов. Здесь необходимо уточнить, что защищает не сам коробок, а устройства, которые в нем находятся.
• Обеспечение места для крепления защитного оборудования и автоматики.

Если говорить об электрическом щитке, как едином механизме, его задача — прием и передача электричества, защита сети от аварийных режимов и своевременно отключение ее в целях безопасности.

С учетом функционала электрического щитка важно собирать его обдуманно, соблюдать правила ПТЭ и ПУЭ, а также сделать предварительные расчеты.

Что касается напряжения питания щитков, здесь доступно два варианта — на 220 или 380 Вольт. Первое решение подходит для квартиры, а второе — для частного дома или гаража, а также в других объектах с необходимостью трехфазного питания.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

При выборе места для монтажа электрического щитка нужно ориентироваться на удобство и безопасность. Как правило, он устанавливается максимально близко ко входу в помещение.

В ситуации с частным домом или гаражом возможна установка на улице при условии защиты от воды и прочих негативных природных воздействий.

В квартире электрощиток крепится возле входной двери со стороны ввода проводов с лестничной площадки (для удобства монтажа).

Дополнительные требования касаются высоты монтажа (должна быть от 140 до 170 см) и удобства доступа. Желательно, чтобы подходы к оборудованию были максимально свободны.

Что касается крепления, здесь возможны несколько видов:

• Наружное. В этом случае изделие фиксируется к стене. Походит для гаражей, где нет больших требований к дизайну.
• Внутренний. Для дома и квартиры рекомендуется ставить электрический щиток внутрь стены. В таком случае изделие не видно, и оно не портит оформление интерьера. Даже внешнюю крышку можно заклеить для маскировки.

В случае с установкой выделяется ряд жестких требований, на которых остановимся ниже.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток.

В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства.

Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток, подходящий по геометрии.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Схем элементов в электрощитке — один из главных нюансов, которому необходимо уделить внимание.

Как правило, внутри устройства монтируются такие аппараты:

1. Вводной автомат. В его функции входит защита проводки в доме, квартире или гараже. Для удобства работы перед вводом можно установить рубильник для получения видимого разрыва и быстрого отключения питания.
2. Электрический счетчик. Монтируется после автомата на вводе и учитывает потребленную электроэнергию. Иногда прибор учета устанавливается до щитка вместе с отключающим автоматом. Как правило, такая схема применяется на лестничных площадках в многоэтажных домах.
3. УЗО — устройство, обеспечивающее защитное отключение. Для надежности рекомендуется ставить УЗО на каждую питающую линию. Изделие контролирует входящий и исходящий ток с отключением в случае больших расхождений в этих параметрах.

4. Автоматы на разных ответвлениях. Для каждой линии устанавливается свой АВ. К примеру, в квартирах и домах применяется три таких автомата — для освещения, потребителей высокой мощности и остальных электроприемников. Такие АВ имеют меньший ток срабатывания, чтобы в случае КЗ отключался только поврежденный участок, а не все питание.
5. Дифференциальный защитный автомат. Это универсальный вариант, способный заменить обычный АВ и УЗО.

6. DIN-рейка — металлическая конструкция, предназначенная для монтажа на ней аппаратуры. Фиксируется на задней стенке электрического щитка. Число DIN-реек может быть различным. Во избежание ошибок рекомендуется сделать монтажную схему и рассчитать количество устанавливаемых модулей.

7. Шины соединительные. Применяются для подключения и объединения рабочих нулей и заземляющих проводов. В щитке применяются как заземляющие, так и нулевые шины-клеммники.

8. Шины распределительные. Монтируются с целью обеспечения связи между установленном в щитке оборудовании — автоматами, УЗО и т. д. С их помощью удается быстро объединить аппаратуру с помощью клеммника.

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор автоматики в электрощиток

Автоматика для электрощитка представлена тремя стандартными типами устройств.

Это:

• УЗО (GFCI) или устройство защитного отключения для контроля тока утечки при пробое изоляции;
• дифференциальный автомат (dif-автомат), позволяющий контролировать ток утечки и короткие замыкания;
• линейный автомат для подключения и включения питания в ручном режиме, а также для разрыва цепи при коротком замыкании.

Из этих определений видно, что пара «GFCI + линейный автомат» может заменяться диф-автоматом. Это важно, если нужно сэкономить место в щитке, но это и более дорогое решение. Поэтому в стандартных случаях практически всегда выбирают пару.

Выбор линейных автоматов

Важно правильно подобрать автоматы защиты. Их выбирают по току, который необходим для потребителей выбранной группы. Для квартиры в большинстве случаев есть стандартное решение на 16А. Но лучше все-таки провести расчет. Делается это следующим образом:

1. Мощность в Вт всех подключаемых устройств по линии суммируется.
2. Полученная величина делится на напряжение в сети (в стандартном случае — 220В).
3. Получается требуемая мощность по току.

Допустим, вы выбираете автомат на кухню, где у вас установлен электрочайник на 2кВт, водонагреватель на 3кВт и микроволновая печь с кофемашиной, каждая по 1 кВт. Суммарная мощность приборов в этом случае будет 7кВт. 7000Вт/220В = 31,82А. То есть, будет достаточно автомата на 32А или на 40А, если с запасом.

Выбор устройств УЗО

Теперь нужно разобраться с УЗО. Эти устройства защитного отключения могут быть электронно-механическими или электронными (первые дороже). Но электронно-механические срабатывают даже при отсутствии питания, что важно при проведении ремонтных работ. Кроме того, следует учесть тип тока, на который будет реагировать УЗО.

Здесь возможно три варианта:

• В: три типа тока;
• А: два типа;
• АС: один, только переменный синусоидальный.

Наиболее полную защиту обеспечивает тип В, но для квартиры подойдет и А.

Также УЗО выбирают по параметрам тока. Здесь оценивается две характеристики. Первая — номинальный ток, который должен быть выше, чем у «парного» линейного автомата. То есть если автомат будет на 32А, то УЗО должно быть минимум на 40А. Второй параметр — ток утечки. На линию с одним потребителем (печь, бойлер, посудомойка, стиралка) ставят на 10мА, на линию с несколькими — 30мА.

Dif автоматы выбираются по тем же принципам, что и устройства защитного отключения.

Необходимо ли реле контроля напряжения 

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы.

Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами.

Этому есть несколько причин:

• В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях с заземлением по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребители разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда. Установка фазной перемычки может проводиться группами автоматов на дин-рейку.
• При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения в системе проводки не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые можно подключить, но они просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. Его стоит подключить.

По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения:

• Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
• Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25а, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо подключить модульный контактор соответствующего номинала тока.
• В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит подключить и тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно подключить три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для подключения и коммутации внутри электрического щита.

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Шины нуля и заземления

Нулевая шина используется для создания рабочего нуля и применяется в 1-фазных и 3-фазных схемах. На нее заходит провод с рабочим нулем, а с нее ток идет по автоматам. Получается, что нулевой контур не разрывается, что важно по требованиям ПУЭ.

N-шины могут быть открытыми, с изолированным держателем для установки на дин-рейку. Но также выпускаются и варианты в защитной оболочке из пластика, то есть полностью изолированные. Если вы решаете, как подключить автомат к проводке, то нужно помнить, что делается это именно через нулевую шину.

Заземляющие шины нужны, чтобы подключать защитные PE-провода и используются только там, где есть контур заземления. Они выбираются по количеству отверстий для подключения нужного числа автоматов и УЗО.

Принцип распределения по группам

Перед тем как собирать электрический щиток, разберитесь с разделением по группам.

Выделим ряд правил распределения нагрузки:

1. Наиболее мощные потребители (электрическая плита, бойлер, духовой шкаф и другие), имеющие мощность от 2 000 Вт и более, должны выделяться в отдельную группу. В таких линиях запрещены ответвления. Между электрощитком и потребителем должен идти цельный кабель, желательно медный. Для питания таких потребителей используется провод не меньше 2,5 квадрат типа ВВГнг, NYM. Автомат должен иметь номинал 16 А. При мощности больше 2 кВт требуется применение проводов большего сечения — на 4, а иногда и 6 кв. мм.
2. Розеточные группы распределяются таким образов, чтобы в каждой комнате была своя линия с проводом в 2,5 кв. мм. Основную линию можно разветвлять на другие розетки в помещении.
3. Осветительная часть также выводится на отдельный автомат. При этом используется медный провод на 1,5 кв. мм, а номинальный ток АВ — 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Создание схемы

Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.

Как рассчитать количество мест в электрощите

Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.

За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.

Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.

На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:

• на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
• далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
• после счётчика два УЗО = 4 модуля;
• автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
• нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Несколько слов про УЗО

При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.

Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.

Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Теперь разберемся с вопросом, как собрать электрический щиток на 220 или 380 В своими руками. Для удобства рассмотрим каждый этап подробно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа и подключения щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или придется проводить согласование, потребуется разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры.

Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно установить щиток и проложить всю. проводку, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

• Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых помещениях с хорошим освещением, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
• В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
• Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:

	1.     Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	2.     К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	3.     Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	4.     Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	5.     Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	6.     На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	7.     Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	8.     Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	9.     Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку, как правило, там есть для этого специальные места, которые необходимо заранее высверлить.

Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Как правильно вводить кабели

Вопросу ввода кабелей уделяется мало внимания, но от этого зависит легкость монтажа оборудования и правильность его распределения в электрическом щитке.

В стандартном ящике снизу или сбоку предусмотрены специальные отверстия. Они могут закрываться декоративной пластмассой или резиной. Для их применения достаточно нажать на поверхность инструментом или пальцем.

Чаще всего такие разъемы рассчитаны на установку гофры толщиной от 1,6 до 2,0 см. Все, что требуется — выломать отверстия и завести внутрь кабели.

С вводом кабельной продукции в навесной ящик трудностей не возникает. Другое дело, когда шкаф встраивается в стену. Крепить шкаф после вставки кабелей — занятие не из легких.

Возникают и другие проблемы, связанные с отсутствием отверстий (иногда их приходится делать самому) или с фиксацией изделий.

Самый простой способ — использовать электрические щитки с заглушками.

После установки пластинка демонтируется, после чего остается завести кабель. При введении главного кабеля размещайте его как можно ближе к вводному автомату.

Далее кабель прижимается к специальной планке или гребенке, после чего фиксируется с помощью хомутов.

Следующим шагом снимается верхняя изоляция, после чего делается маркировка.

При наличии на кабеле темной изоляции можно использовать светлые бирки и сделать на них необходимые надписи. По такому же принципу внутрь вставляются все кабеля.

После их фиксации устанавливается заглушка. С нее с помощью строительного ножа убирается все лишнее. После установки в электрический щиток заглушки крепятся с помощью винтов.

Распределение кабелей внутри щитка

После ввода кабелей внутрь электрощитка необходимо отмерить расстояние до оборудования. Далее снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы распределить провода к своим модулям. Действуйте осторожно, чтобы не повредить защиту самих проводов. Для этих целей применяется специальный нож с пяткой.

Важный момент при распределении — маркировка проводов. Ее можно сделать с помощью узкого малярного скотча или специальных трубок ПВХ. Маркировать провода необходимо в строгом соответствии со схемой.

При вводе кабеля в электрический щиток желательно делать расстояние, которое превышает высоту шкафа в два раза. Такой подход позволяет аккуратно уложить провода и не переживать, что их длины не хватит для подключения к тому или иному устройству.

При вводе кабеля внутрь шкафа следуйте определенному алгоритму — слева-направо или справа-налево.

Модульные системы защиты и их подключение

Как уже отмечалось, внутри шкафа устанавливается целая группа модулей — реле напряжения, АВ, УЗО, дифавтоматы, рубильники и т. д. Комплектация зависит от задач и места монтажа (гараж, квартира или дом).

Собрать однофазный щиток не возникает трудностей даже при минимальных знаниях в сфере электрики.

Все устройства крепятся на DIN рейке, которая устанавливается заранее. Для крепления модулей применяются специальные фиксаторы.

Далее пользуйтесь следующими советами:

1. Используйте разные типы гребенок. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
2. Один край нулевого провода освободите — он подключается к главной шине нуля.
3. Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО объединяются синим проводом.
4. Соединения, которые не используются, нужно закрутить шуруповертом.
5. После завершения сборки электрического щита монтаж необходимо проверить.

Обязательно проверяются клеммы автоматов на факт наличия на них напряжения.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
• Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
• Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
• Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Как соединяют автоматы в щитке

При подключении автомата необходимо использовать проект электропроводки (схему) и учитывать ряд важных правил.

Выделим основные:

1. Все соединения между автоматами, в том числе нулевыми шинами, выполняются проводом одинакового сечения. Это важно, ведь через ноль проходит такой же ток, но в обратном направлении.
2. Подключение автоматов осуществляется сверху, а выходят провода снизу. Это касается даже тех аппаратов, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Если взять такой подход за правило, в дальнейшем можно избежать путаницы. Исключение делаются только для тех устройств, у которых вообще нет клемм сверху.
3. При использовании для монтажа многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Зажимать многожильный провод напрямую нельзя.
4. По одну клемму автоматов нельзя садить два провода разного сечения. К примеру, если установить под один разъем провода на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
5. Вся коммутация проводится с применением цельных отрезков проводов. Скручивать разную проводку запрещено.

Ошибки в соединении автоматов чреваты последствиями и риском повреждения оборудования. Вот почему монтаж электрического щитка по возможности должен осуществлять профессионал своего дела.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики проводят сборку электрических щитов с автоматами, уже установленными на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит сборка это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра.

А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам — электрикам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты для сборки. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

Для более серьезной схемы больше подойдет шинка.

Применение соединительной шинки дает ряд преимуществ:

1. Гарантия лучшего контактного соединения.
2. Повышенная надежность и способность выдерживать большую нагрузку (до 63 А). Чтобы выйти на такой параметр, необходимо брать провод сечением в 16 кв. мм. Такой вариант неудобен, поэтому лучше использовать шинку.
3. Аккуратность и безопасность обслуживания. Применение шинки делает электрический щиток более удобным с позиции обслуживания.

Специалисты рекомендуют устанавливать шины-гребенки в схемах квартир, где имеется две и более комнат, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Применение нулевой шины — обязательное условие работы любой сети, в том числе на 220 и 380 В. Задача нулевой шинки состоит в раздаче «нуля» к подключенному в электрическом щитке оборудованию.

К этому элементы схемы подводится нулевой провод от опоры или из подъездного щитка основного кабеля. Далее он расходится по всем автоматам, создавая общий контур. Это важно с учетом требований ПУЭ.

Нулевые шинки бывают двух видов — открытые или в форме полосок из меди с отверстиями для прикручивания других проводов.

По концам предусмотрены изоляторы, с помощью которых устройство крепится на корпус щита или держатель с изоляцией (при креплении на DIN-рейку). Еще один вариант — шинки с полной изоляцией из пластика.

Указанные типы шин применяются в качестве основного и дополнительного поставщика нуля. Во втором случае речь идет о УЗО на линиях, которые должны получать индивидуальный ноль.

Окончательный монтаж

После сборки электрощитка и проверки его работы нужно переходить к монтажу изделия на положенное ему место (в нишу) и подключение линий потребителей. Для этого необходимо дождаться завершения всех монтажных и иных работ.

Алгоритм действий, следующий:

• Снимите напряжение с вводного кабеля. Повесьте дополнительную табличку, чтобы никто из посторонних не включил вводной автомат. В крайнем случае попросите кого-то постоять возле щитка или закрыть его на замок.
• Демонтируйте защитную картонку, которая была установлена на щите. Осторожно достаньте все провода, выпрямите их и загните вверх и вниз. При выявлении внутри каких-либо стройматериалов уберите их.
• Осторожно установите ДИН-рейку со смонтированным на ней оборудованием и зафиксируйте с помощью саморезов.
• Установите основную нулевую шинку и защитный ноль. При входе кабелей снизу шинка PE устанавливается вверху и наоборот. При наличии свободного места шинка основного нуля монтируется как можно ближе ко входу кабелей, а если нет — на противоположной стороне.
• Все провода распределяются по пучкам. Фазные собираются в одну группу, нулевые в другую, а защитный ноль (PE) в третью. При распределении необходимо смотреть, чтобы провода меньше пересекались друг с другом. Во время работы следите за сохранностью бирок.
• Провода PE направьте к соответствующей шинке. При наличии места сделайте небольшой загиб, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения в монтаж. Через каждые пять сантиметров делайте стяжки.
• Последовательно подключите защитный ноль к PE-шинке. Сначала подведите его под главную клемму PE-провод для основного ввода, а после этого на автоматы для потребителей. Лишние концы проводов необходим обрезать и с помощью стриппера зачистить на один сантиметр. В случае применения многожильных проводников проводится прессовка.
• Сделайте маркировку защитного нуля. Используйте для этой цели кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
• Заземлите электрический щиток, если он металлический, и подсоедините к PE-шинке. При этом дверца и основной отсек соедините с помощью куска провода желто-зеленого цвета.
• В группе проводов рабочего нуля возьмите те, что подключаются к 0-ым шинкам групповых устройств защитного отключения. Сделайте защитный пучок и закрепите его с помощью стяжек слева и справа. В случае поворотов изгиб не должен превышать 90 градусов. Подготовьте провода, зачистите их, закрепите маркировку и сделайте обжим (если это необходимо), а после подключите к шине.
• Остальные нули, которые не относятся к главным УЗО (тем, что идут на группы) подходят вместе к 0-ой шинке и подключаются к клеммам по очереди. Таким же образом осуществляется и маркировка.
• Группа фазных проводов прокладывается на другой стороне щитка от 0-ых проводов. При наличии такой возможности можно использовать короба для кабеля. Их особенности позволяют делать ответвления в нужных местах и подходят к соответствующим клеммам оборудования.
• Фазные провода подведите к клеммам АВ и дифавтоматов, а лишние части обрежьте. Сделайте маркировку и обожмите конца для многожильных проводов.
• На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подведите фазу или рабочий ноль.

На завершающем этапе убедитесь, что схема сделана правильно и соответствует проекту.

Еще раз обратите внимание на маркировку и тот факт, что она осталась на своих местах.

Не менее важный момент — монтаж прибора учета. Здесь возможно два варианта:

• Вызов контроллера, который приходит, выполняет установку и ставит пломбу.
• Монтаж делается электриком, а работник энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и ставит пломбу.

При выборе любого из вариантов заранее согласуйте время и день, когда необходимо сделать подключение. Если сделать работу самостоятельно и начать пользоваться проводкой без установки пломбы, можно нарваться на серьезные штрафы.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства, УЗО и автоматы, в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

• Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
• Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
• Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого УЗО и автоматы вновь включаются.
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
• Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
• Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
• Во всех линиях с розетками проверяется наличие напряжения.
• Проверяется работа линий освещения.
• В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов, как правило, идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий с УЗО и автоматами, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита с УЗО и автоматами. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания.

Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита:

• Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
• Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

• Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты, т.е. УЗО.
• Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии. Тогда определить, как работают УЗО и автоматы, будет проще.

Замена и ремонт

Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.

Замена автоматов

Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.

Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.

При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты.

Замена перемычек

Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.

Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.

«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.

«Гребёнки» выпускают трёх видов:

• фазные;
• нулевые;
• универсальные.

Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.

Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.

Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.

Советы профессионалов

Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.

Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.

Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.

Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.

После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.

При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.

Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.

Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.

Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.

Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.

Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.