Как правильно собрать электрощиток: подробное пошаговое руководство

Электрощиток обеспечивает безопасность и бесперебойную работу электроприборов в вашем доме. От того, насколько правильно он собран, зависит не только комфорт, но и ваша жизнь. В этой статье мы подробно разберем, как правильно собрать электрощиток своими руками. Мы рассмотрим все этапы работы, от выбора материалов до подключения электропроводки.

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Сегодня электричество стало неотъемлемой частью жизни. И для безопасного и эффективного использования электроэнергии необходим такой важный элемент, как электрический щиток.

Внешне он представляет собой металлический или пластиковый короб, внутри которого размещаются различные устройства, обеспечивающие бесперебойную работу электросети.

Главные функции электрощитка:

1. Распределение электроэнергии. Провода или кабели от внешнего источника питания (ЛЭП, подъездный щит) подключаются к щитку, а затем от него расходятся к потребителям — розеткам, выключателям, бойлерам и другим электроприборам.
2. Защита электропроводки. В случае короткого замыкания, перегрузки или скачков напряжения автоматические выключатели и УЗО, установленные в щитке, мгновенно отключат affected area, предотвращая повреждение проводки и электроприборов.
3. Удобство и безопасность. Электрический щиток позволяет компактно разместить все необходимые устройства для управления и защиты электросети, делая ее использование более удобным и безопасным.

Учитывая многофункциональность электрощита, его сборка требует тщательного подхода. При этом необходимо строго следовать правилам ПТЭ и ПУЭ, а также не пренебрегать предварительными расчетами.

Важным аспектом является выбор напряжения питания. Для квартиры подойдет щиток на 220 Вольт, а вот для частного дома, гаража или других объектов, где требуется трехфазное питание, необходимо выбрать щиток на 380 Вольт.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

В квартире щиток обычно размещают возле входной двери, со стороны ввода проводов с лестничной площадки. Это обеспечивает удобный доступ для обслуживания и ремонта. В частном доме или гараже возможна установка щитка на улице. Однако в этом случае необходимо обеспечить его защиту от воды, пыли и других атмосферных воздействий.

Высота монтажа щитка должна быть от 140 до 170 см. Это позволит легко дотянуться до него, но при этом он не будет мешать. Доступы к щитку должны быть максимально свободными. Не стоит загораживать его мебелью или другими предметами.

Существует несколько вариантов крепления электрощита, каждый из которых обладает своими преимуществами и подходит для разных условий.

1. Наружное крепление. При наружном креплении электрощиток фиксируется на поверхности стены. Этот способ подходит для гаражей, подсобных помещений и других мест, где нет особых требований к эстетике.
2. Внутреннее крепление. В жилых домах и квартирах рекомендуется использовать внутреннее крепление, при котором электрощиток монтируется в нише стены. Это позволяет сделать его незаметным и сохранить эстетику интерьера. При желании, для маскировки щитка можно заклеить его внешнюю крышку.

Виды и размеры электрощитков

Навесные электрощиты более просты в монтаже, но занимают больше места. Встраиваемые электрощиты эстетически более привлекательны, но требуют более трудоемкого монтажа.

При выборе электрощита важно учитывать:

• Размер: должен соответствовать количеству электронных устройств, которые будут в нем размещены.
• Материал: металлические щиты более прочные, но пластиковые более легкие и доступные по цене.
• Степень защиты: IP (Ingress Protection) — индекс защиты от проникновения пыли и влаги.
• Наличие DIN-рейки: для удобного монтажа модульных устройств.

Наружный электрощит, после монтажа, будет выступать над стеной на 12-18 см. Поэтому, при выборе места для его установки, важно учитывать этот фактор. Для удобства обслуживания, щиток необходимо монтировать на уровне глаз. Это облегчает доступ к его элементам, но может быть небезопасно, если место выбрано неудачно. Острые углы щитка могут стать причиной травм.

Оптимальным вариантом будет размещение щитка за дверью или в углу. В таких местах он будет менее заметен, а риск случайного удара головой о его углы будет минимальным.

Если вы хотите, чтобы электрощиток не нарушал эстетику интерьера, выбирайте вариант скрытого монтажа. Он подразумевает установку щитка в нишу, после чего он замуровывается, а на его месте остается только дверца. Дверца может быть вровень со стеной или выступать на несколько миллиметров, что зависит от модели щитка и особенностей монтажа.

На рынке представлены щитки из металла и пластика, окрашенные порошковой краской. Дверцы могут быть цельными или иметь прозрачные вставки из пластика. Размеры щитков варьируются: вытянутые вверх, широкие, квадратные. Это позволяет подобрать вариант, идеально подходящий для вашей ниши.

Совет: если есть возможность, выбирайте щиток большего размера. Это облегчит работу с ним, особенно если вы собираете электрощиток своими руками.

При выборе электрощита одним из ключевых параметров является количество мест. Под этим термином понимается количество однополюсных автоматов (шириной 12 мм), которые можно установить в данный корпус.

Как рассчитать количество мест?

1. Составьте схему электропроводки, где будут указаны все устройства, которые будут подключаться к щитку.
2. Подсчитайте количество однополюсных автоматов.
3. Учитывайте двухполюсные автоматы, которые занимают два места.
4. Добавьте 20% к полученному количеству мест на будущее развитие сети.
5. Ищите щиток, подходящий по геометрии и количеству посадочных мест.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Какие же элементы обычно скрываются за дверцей щитка?

1. Вводной автомат: верный страж вашей проводки. Он защищает ее от перегрузок и коротких замыканий, ограждая дом от неприятных сюрпризов.
2. Рубильник: ваш проводник в мир контроля. Он позволяет отключать электропитание всего дома, квартиры или гаража, делая работу с электропроводкой безопасной и удобной.
3. Электрический счетчик: неутомимый учетчик потребленной электроэнергии. Он фиксирует каждый киловатт, помогая вам оптимизировать расходы.
4. УЗО – устройство защитного отключения: ваш надежный защитник от удара током. Он отслеживает утечку тока и мгновенно отключает электропитание, если она превышает допустимые значения.

4. Автоматические выключатели: верные помощники в распределении электроэнергии. Они защищают отдельные группы электроприборов от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая бесперебойную работу каждого устройства.
5. Дифференциальные автоматы: объединяют функции УЗО и автоматического выключателя, удваивая вашу защиту.

6. Реле контроля напряжения: ваш бдительный страж от скачков напряжения. Оно отключает электропитание при опасных колебаниях, бережно оберегая вашу чувствительную электронику.
7. Шина: на ней монтируются все устройсва.

8. Дополнительные устройства: шины, клеммники, заземление – все, что обеспечивает слаженную работу всех элементов системы

 

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор автоматики в электрощиток

Автоматика для электрощитка представлена тремя типами устройств:

1. УЗО (Устройство защитного отключения): ваш надежный защитник от удара током. Он отслеживает утечку тока и мгновенно отключает электропитание, если она превышает допустимые значения.
2. Дифференциальный автомат: объединяет функции УЗО и автоматического выключателя, удваивая вашу защиту.
3. Линейный автомат: верный помощник в ручном управлении питанием. Он включает и выключает электроприборы, а также разрывает цепь при коротком замыкании.

Пара «УЗО + линейный автомат» может быть заменена дифференциальным автоматом. Это экономит место в щитке, но увеличивает расходы. Поэтому в стандартных случаях чаще выбирают пару.

Выбор линейных автоматов

Правильный подбор автоматов защиты – это важный этап обеспечения безопасности и бесперебойной работы электросети.

Выбор автоматов по току:

1. Определите суммарную мощность всех подключаемых устройств по линии, которую будет защищать автомат.
2. Разделите полученную мощность на напряжение сети (в стандартном случае 220 В).
3. Полученное значение будет являться требуемым током для автомата.

Пример. Выбираем автомат для кухни, где установлены:

• Электрочайник – 2 кВт
• Водонагреватель – 3 кВт
• Микроволновая печь – 1 кВт
• Кофемашина – 1 кВт
• Суммарная мощность: 7 кВт
• Требуемый ток: 7000 Вт / 220 В = 31,82 А

В этом случае подойдет автомат на 32 А или 40 А (с запасом).

Нельзя использовать автомат с номинальным током меньше, чем требуемый ток нагрузки. Это может привести к перегреву и срабатыванию автомата, а также к повреждению проводки. При выборе автомата с запасом необходимо учитывать сечение кабеля. Кабель должен быть рассчитан на ток, не меньше, чем номинальный ток автомата.

Для индуктивных нагрузок (например, электродвигателей) требуется автомат с большим номинальным током, чем для резистивных нагрузок (например, ламп накаливания). Автоматы в щитке должны быть подобраны таким образом, чтобы при коротком замыкании срабатывал только тот автомат, который защищает поврежденную линию.

Выбор устройств УЗО

УЗО (устройство защитного отключения) – это важный элемент электрощита, который обеспечивает защиту от поражения электрическим током при утечке.

Типы УЗО:

1. Электронно-механические: более дорогие, но срабатывают даже при отсутствии питания.
2. Электронные: более доступные, но не срабатывают без питания.

Тип тока:

1. В: реагирует на все типы тока (переменный, постоянный, пульсирующий).
2. А: реагирует на переменный и постоянный пульсирующий ток.
3. AC: реагирует только на переменный синусоидальный ток.

Для квартиры в большинстве случаев достаточно УЗО типа A.

Выбор УЗО по параметрам тока:

• Номинальный ток: должен быть выше, чем у «парного» линейного автомата. То есть если автомат будет на 32А, то УЗО должно быть минимум на 40А.

Ток утечки:

• 10 мА: для линии с одним потребителем (печь, бойлер, посудомойка, стиралка).
• 30 мА: для линии с несколькими потребителями.

Дифавтомат – это комбинированное устройство, которое сочетает в себе функции УЗО и автоматического выключателя.

Выбор дифференциального автомата осуществляется по тем же принципам, что и выбор УЗО.

Необходимо ли реле контроля напряжения 

К сожалению, качество электроэнергии не всегда отвечает принятым стандартам. Скачки и провалы напряжения могут привести к поломке бытовых электроприборов, а также к возгоранию электропроводки.

Причины отклонения напряжения от номинального значения:

• Обрыв фазного проводника: При обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля: При обрыве нейтрали (N) или отгорание нуля напряжение между двумя фазами может возрасти до 380 Вольт, что также приведет к порче оборудования.
• Удаленность от трансформаторной подстанции: При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Перекос фаз: При подключении мощного потребителя электроэнергии на одной из фаз может произойти перекос фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений.

Реле контроля напряжения (РКН) – это устройство, которое непрерывно отслеживает напряжение в сети и отключает электропитание при его выходе за допустимые пределы. РКН не изменяет параметры электроснабжения. Для этого существуют стабилизаторы напряжения, которые, однако, не всегда помещаются в электрощит.

Основные функции РКН:

• Защита электроприборов от скачков и провалов напряжения: РКН отключает электропитание при выходе напряжения за установленные границы, тем самым спасая электроприборы от повреждений.
• Предотвращение возгорания: Повышенное напряжение может привести к перегреву электропроводки и возгоранию. РКН помогает предотвратить эти опасные ситуации.
• Повышение безопасности людей: Повышенное напряжение может привести к поражению электрическим током. РКН помогает обезопасить людей от этой опасности.

При выборе реле контроля напряжения необходимо учитывать несколько важных параметров:

• Время срабатывания — один из ключевых показателей. При скачках напряжения реле должно реагировать быстро, чтобы защитить электроприборы. Обычно срабатывание при повышении напряжения происходит быстрее (около 0,02 секунды), чем при понижении (около 1 минуты). Однако при критических падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет также быстрым, что не позволит устройствам выйти из строя.
• Номинальный ток нагрузки реле должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Эти приборы выпускаются на стандартные значения тока: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки (что в быту бывает редко), то совместно с реле напряжения необходимо использовать модульный контактор соответствующего номинала.
• Регулировка порогов срабатывания позволит подстроить реле под конкретные потребители. Например, холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут, так как частое включение/выключение быстро выводит их из строя. На реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10-15 минут. Как только напряжение в сети стабилизируется, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• Тип реле: существуют однофазные и трехфазные модели. Трехфазные реле целесообразно использовать только при наличии реальной трехфазной нагрузки (кондиционеры, станки с трехфазным приводом и т.д.). Если «просядет» одна из фаз, трехфазное реле отключит все фазы, хотя 95% нагрузки могут быть однофазными. В этом случае целесообразнее использовать три однофазных реле — по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• Индикация: наличие индикации напряжения, а на некоторых моделях тока и потребляемой мощности, позволяет визуально контролировать работу реле и следить за параметрами электросети.

Подключение реле контроля напряжения не представляет сложности. К его входу подсоединяются фазный и нулевой провода, а на выходе присутствует только фаза. Таким образом, коммутация осуществляется исключительно по фазному проводнику. Схема подключения реле в электрощитке представлена на рисунке. В некоторых моделях предусмотрена проходная нейтраль, что значительно упрощает монтаж и коммутацию внутри щитка.

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Шины нуля и заземления

В электрощитке, среди проводов и устройств, скрывается важный элемент – нулевая шина. Она служит «сердцем» для рабочего нуля, играя ключевую роль в 1-фазных и 3-фазных сетях. Сюда приходит провод с рабочим нулем, а затем ток распределяется по автоматам, обеспечивая бесперебойную работу электроприборов.

Важно отметить, что нулевая шина не разрывает нулевой контур, что соответствует строгим требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок). Это обеспечивает безопасность и надежность электросети.

Существуют различные варианты исполнения нулевых шин. Они могут быть открытыми, с изолированным держателем для установки на DIN-рейку. Для повышенной безопасности выпускаются модели в защитной оболочке из пластика, полностью изолированные.

При подключении автоматов к проводке необходимо использовать именно нулевую шину. Это обеспечивает правильное распределение тока и гарантирует бесперебойную работу электросети.

Наряду с нулевой шиной, в электрощитке используется заземляющая шина. Она служит для подключения защитных PE-проводов и применяется только при наличии контура заземления. Выбор заземляющей шины зависит от количества отверстий, необходимых для подключения всех автоматов и УЗО.

Таким образом, нулевая и заземляющая шины – это два важных элемента электрощита, которые обеспечивают безопасность, надежность и бесперебойную работу электросети.

Принцип распределения по группам

Грамотное разделение электросети на группы – залог безопасности и бесперебойной работы электроснабжения. Перед сборкой электрощита важно ознакомиться с основными принципами распределения нагрузки.

1. Мощные потребители:

• Выделите в отдельную группу электроприборы свыше 2 000 Вт (плита, бойлер, духовой шкаф).
• Используйте цельный медный кабель (не менее 2,5 кв. мм, типа ВВГнг, NYM) без ответвлений.
• Защитите линию автоматом на 16 А.
• При мощности более 2 кВт увеличьте сечение кабеля до 4-6 кв. мм.

2. Розеточные группы:

• Обеспечьте каждой комнате отдельную линию с кабелем 2,5 кв. мм.
• Допускается разветвление основной линии на другие розетки в помещении.

3. Освещение:

• Выведите осветительную сеть на отдельный автомат.
• Используйте медный провод 1,5 кв. мм.
• Установите автомат на 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Создание схемы

Первым шагом на пути к созданию функционального электрощита станет разработка монтажной схемы. К этой задаче стоит подойти с умом, ведь продуманное расположение элементов позволит не только сделать щиток компактным, но и оптимизировать расходы на проводку.

На этапе проектирования важно не только продумать схему, но и выбрать место для будущего щитка. Удобный доступ к нему – залог комфортного обслуживания электросети.

Создание электрощита – это не просто набор проводов и устройств. Это комплексный подход, основанный на рациональном планировании, грамотном проектировании и профессиональном монтаже.

Как рассчитать количество мест в электрощите

При проектировании электрощитка важно грамотно рассчитать количество модулей под оборудование. Это несложно, так как все компоненты имеют унифицированные размеры.

За единицу измерения принят модуль – место, занимаемое однополюсным автоматом (ширина 17,5 см). Это международный стандарт, подходящий для всех современных электротехнических элементов.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Представим, что нам нужно рассчитать щиток распределения для квартиры или частного дома. Начнем с простого примера, который поможет разобраться в алгоритме действий.

Схема щитка:

1. Счетчик электрической энергии.
2. Ввод основной линии кабелем ВВГнг 3*6 мм².

Подсчет модулей:

• Автоматический выключатель на входе (2 полюса): 2 модуля.
• Счетчик электроэнергии: 6 модулей.
• Два УЗО: 4 модуля.
• Шесть однополюсных автоматических выключателей: 6 модулей.
• Нулевые шины для двух УЗО: 2 модуля.

Итого: 2 + 6 + 4 + 6 + 2 = 20 модулей.

Проведя простой расчет, мы видим, что даже для самого базового щита распределения потребуется 20 модулей. Однако, все электромонтажники сходятся во мнении, что при проектировании электрощита необходимо закладывать запас на будущее. Это позволит без проблем добавить новые компоненты, если возникнет такая необходимость.

Исходя из этого, корпус для щитка рекомендуется приобретать как минимум на 24 модуля. А чтобы уж наверняка не столкнуться с нехваткой места в будущем, лучше сразу взять щит на 40 модулей.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Сборка электрощита – важный этап электромонтажных работ, к которому необходимо подойти с ответственностью. Далее мы рассмотрим, как собрать щиток своими руками, как для сети 220 В, так и для 380 В.

Монтаж корпуса электрического щита

Установка встраиваемого электрощита – задача, требующая внимания. Она несколько сложнее, чем монтаж навесного щитка, который не вызывает особых трудностей и схож с навешиванием полки или шкафчика.

В качестве примера рассмотрим установку щитка в кирпичную стену. Технология монтажа в другие типы конструкций схожа.

Установка щитка в бетонную стену имеет свои нюансы. Во-первых, важно убедиться, что стена не является несущей. В противном случае, резка арматуры запрещена, что потребует согласования, разработки проекта, усиления проема и других долгих процедур.

Хорошим решением может стать возведение фальшстены или выступа из гипсокартона. Это позволит установить щиток и проложить проводку, но «съест» около 10 см пространства. Однако, это не критично, и может быть обыграно в дизайне.

Правила размещения электрощитов:

1. Где разместить электрощит.

• В хорошо проветриваемом помещении с хорошим освещением.
• Недалеко от входа в дом или квартиру (прихожая, тамбур).
• С влажностью не более 60%.

2. Доступ к электрощиту.

• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита — не менее 15 см.
• Постоянный и свободный доступ.
• Нельзя размещать в шкафах и гардеробах.

3. Высота установки:

• От 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего края щита.
• Верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола.
• Доступ к щиту должен быть удобным для людей любого роста.

Нельзя размещать рядом с газовыми трубами. Нельзя размещать вблизи легковоспламеняющихся веществ.

Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:

	1.   Определяем высоту. Используя уровень, на стене прочерчиваем горизонтальную линию. Она должна соответствовать нижнему краю будущего электрощита. Определяем положение по горизонтали. Отмечаем вертикальную линию, которая будет соответствовать одной из боковых сторон электрощита. .
	2. Прикладываем корпус к стене. Совместите нижние и боковые края корпуса с линией разметки на стене. Очерчиваем корпус. Используя маркер, обведите корпус по периметру.
	3.   Для работы вам понадобится угловая шлифовальная машинка («болгарка») с алмазным диском по камню диаметром 230 мм, а также средства защиты: маска, респиратор и перчатки. Резы по периметру. Приложите корпус щитка к стене и обведите его маркером. Сделайте резы по периметру разметки. Не забудьте про углы: диск должен доходить до их середины на максимальную глубину. Для облегчения выемки материала из ниши сделайте горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра с интервалом 5 см.
	4. Используйте перфоратор с зубилом, чтобы постепенно удалить материал изнутри ниши. Работайте аккуратно, стараясь не повредить края. В труднодоступных местах, где перфоратором работать неудобно, используйте зубило и молоток.
	5.   Аккуратно поместите корпус электрощита в подготовленную нишу. Убедитесь, что корпус щитка полностью помещается в нише по глубине. Используйте уровень, чтобы проверить, насколько ровно установлен корпус по горизонтали и вертикали.
	6.   Поместите щиток с креплением в подготовленную нишу. Используйте уровень, чтобы выровнять щиток по горизонтали и вертикали. Сделайте отметки на стене через отверстия в креплении щитка для будущих отверстий под дюбеля.
	7.   С помощью перфоратора аккуратно высверливаются отверстия нужного диаметра и глубины. В подготовленные отверстия вставляются дюбеля, соответствующие диаметру отверстий и типу материала стены. Далее щиток приставляется к намеченному месту на стене, совмещая отверстия с дюбелями. Фиксируем с помощью дюбель-гвоздями или саморезами.
	8.   Извлекаем рамку с DIN-рейками из электрощита. Это необходимо для последующей установки на них модульного оборудования, такого как автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, реле и другие устройства.
	9.   Для обеспечения надежной фиксации электрощита в нише, необходимо заполнить пустоты между корпусом щитка и нишей. Для этого можно использовать строительные смеси или  монтажную пену.

Не всегда в комплекте с электрощитком идут крепежные элементы для его фиксации на стене. В такой ситуации можно прибегнуть к монтажу с помощью дюбелей, просверлив отверстия в специально предусмотренных местах на задней стенке щитка.

Однако, если за щитком в нише имеется свободное пространство, важно не переусердствовать с затяжкой дюбелей, чтобы не повредить заднюю стенку. Альтернативным вариантом является крепление щитка в нише на алебастр или другой строительный раствор.

Как правильно вводить кабели

Несмотря на кажущуюся простоту, вопросу ввода кабелей в электрощиток зачастую не уделяется должного внимания. От него, однако, напрямую зависит удобство монтажа электрооборудования и его рациональное размещение внутри щитка.

В типовых электрощитках предусмотрены специальные отверстия для ввода кабелей, как правило, расположенные снизу или сбоку. Они могут быть закрыты заглушками из пластика или резины, которые легко демонтируются нажатием пальца или инструмента.

Данные разъемы обычно рассчитаны на гофру диаметром от 1,6 до 2,0 см. Процесс ввода кабелей предельно прост: достаточно удалить заглушки и проложить кабели через отверстия.

Монтаж электрощитка, встраиваемого в стену, может вызвать трудности при вводе кабельной продукции. Крепление шкафа после прокладки кабелей – задача не из простых. Отсутствие отверстий (иногда их требуется делать самостоятельно) или неудобная фиксация изделий – дополнительные проблемы, с которыми можно столкнуться.

Использование электрощитков с заглушками – простой и эффективный способ решения этих проблем. После установки щитка заглушка демонтируется, освобождая место для ввода кабеля. При введении главного кабеля его следует размещать максимально близко к вводному автомату.

Далее кабель фиксируется с помощью специальной планки или гребенки, а затем дополнительно крепится хомутами. Следующим шагом снимается верхняя изоляция кабеля и выполняется его маркировка.

Если кабель имеет темную изоляцию, для его маркировки подойдут светлые бирки, на которые можно нанести необходимые надписи. Аналогичным образом подключаются все остальные кабели.

После их фиксации устанавливается заглушка, с которой строительным ножом удаляется лишнее. Затем заглушка монтируется в электрощиток и фиксируется винтами.

Распределение кабелей внутри щитка

Заведя кабели в электрощиток, необходимо определить расстояние до подключаемого оборудования. Затем снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы развести провода к соответствующим модулям. Будьте осторожны, чтобы не повредить защитную оболочку проводов. Для этого удобно использовать специальный нож с пяткой.

При разводке проводов в электрощитке не стоит забывать о маркировке. Для этого можно использовать узкий малярный скотч или специальные ПВХ-трубки. Маркировка должна строго соответствовать схеме электропроводки.

При вводе кабеля в щиток рекомендуется оставлять запас длины, примерно вдвое превышающий высоту шкафа. Это позволит аккуратно уложить провода и не беспокоиться о том, что их не хватит для подключения к устройствам.

Для удобства разводки рекомендуется следовать определенному алгоритму, прокладывая кабели слева направо или справа налево.

Модульные системы защиты и их подключение

В электрощитке размещается ряд модулей, таких как реле напряжения, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, рубильники и другие. Комплектация щитка зависит от его назначения и места установки (гараж, квартира, дом).

Сборка однофазного щитка не представляет особой сложности даже при минимальных знаниях в области электротехники. Все устройства монтируются на DIN-рейке, которая устанавливается заранее. Для фиксации модулей используются специальные защелки.

Советы по сборке электрощитка:

• Используйте гребенки разных типов. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
• Освободите один край нулевого провода – он подключается к главной шине нуля.
• Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО соедините синим проводом.
• Неиспользуемые соединения закрутите шуруповертом.
• После завершения сборки электрощитка необходимо провести его проверку.

Обязательно проверьте клеммы автоматов на наличие напряжения.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Отделочные работы, как известно, сопровождаются пылью и грязью, поэтому электрощиток нуждается в защите. Именно поэтому мы рекомендуем монтировать оборудование в щит только после завершения всех работ. Обидно будет, если внутрь щитка попадет шпаклевка или краска и испортит модульные устройства, стоимость которых может достигать нескольких сотен долларов. Даже если этого не произойдет, повышенная влажность, неизбежная при шпаклевке, покраске и поклейке обоев, может негативно повлиять на работу точных и чувствительных приборов.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Надежно заизолируйте концы проводов кабеля ввода, используя изоляционные колпачки или два слоя изоленты. Помните: береженого Бог бережет!
• Снимите дверцы, рамки и другие элементы щитка, если они еще не демонтированы.
• Уложите все разделанные провода внутрь щитка, двигаясь слева-направо по часовой или против часовой стрелки. Избегайте резких изгибов.
• Изготовьте из плотного картона крышку, которая плотно закроет внутреннее пространство щитка. Подогнайте ее по размеру и обклейте по периметру малярным скотчем. К слову, многие производители щитков уже комплектуют их такими крышками.

Пока ведутся отделочные работы, вы можете, не торопясь приступить к сборке внутренних элементов электрощита.

Как соединяют автоматы в щитке

При работе с электрощитком необходимо руководствоваться проектом электропроводки (схемой) и соблюдать ряд важных правил, которые обеспечат бесперебойную работу и безопасность.

1. Сечение проводов. Все соединения между автоматами, включая нулевые шины, выполняются проводом одинакового сечения. Это обусловлено тем, что через нулевой провод проходит такой же ток, но в обратном направлении.
2. Направление подключения. Подключение автоматов к питанию осуществляется сверху, а отходящие провода подключаются снизу. Это правило касается даже тех устройств, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Такой подход позволяет избежать путаницы в дальнейшем. Исключение составляют устройства, не имеющие верхних клемм.
3. Многожильные провода. При использовании многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Запрещается зажимать многожильный провод напрямую.
4. Соединение проводов. Под одну клемму автомата нельзя подключать два провода разного сечения. Например, при подключении проводов на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
5. Цельные отрезки проводов. Вся коммутация проводится с использованием цельных отрезков проводов. Скручивание разнородной проводки категорически запрещено.

Неправильное соединение автоматов в электрощитке может привести к серьезным последствиям: от короткого замыкания и возгорания до повреждения дорогостоящего оборудования.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

Для более серьезной схемы больше подойдет шинка.

Выбор между проводами и шинами в электрощитке – тема, будоражащая умы многих. При принятии решения стоит ориентироваться на габариты щитка. В скромном коробе на пару автоматов, рассчитанном на ток до 40 А, шиномонтаж нецелесообразен. Достаточно перемычек из обычных проводов.

Но применение шины-гребенки дарит ряд плюсов:

• Надежный контакт: шина обеспечивает безупречное соединение, исключая риски искрения и подгорания.
• Высокая мощность: она способна выдержать нагрузку до 63 А, что эквивалентно проводу сечением 16 кв. мм – громоздкому и неудобному в монтаже.
• Безопасность и комфорт: шина делает щиток более эстетичным и удобным для обслуживания.

Специалисты рекомендуют использовать шины-гребенки в квартирах с двумя и более комнатами, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Нулевая шина – неотъемлемая часть любой электросети, будь то 220 или 380 В. Она служит для распределения «нуля» между устройствами, подключенными в электрощитке.

К шине подводится нулевой провод, идущий от опоры или из подъездного щитка в составе основного кабеля. Затем он разветвляется к каждому автомату, создавая общий контур, что соответствует требованиям ПУЭ.

Существует два вида нулевых шин: открытые и в виде медных полос с отверстиями для подключения других проводов.

На концах шины размещены изоляторы, позволяющие крепить ее к корпусу щита или изолированному держателю (при монтаже на DIN-рейку). Существуют также шины, полностью изолированные пластиком.

Описанные типы шин используются как основной и дополнительный источник «нуля». В качестве дополнительного «нуля» шина применяется для УЗО на линиях, требующих индивидуального «нулевого» проводника.

Окончательный монтаж

Завершив сборку и проверку электрощита, можно переходить к его установке в предназначенное место (нишу) и подключению линий потребителей. Однако, прежде чем приступить к монтажу, необходимо дождаться окончания всех ремонтных и отделочных работ, чтобы избежать повреждения электрощитка и его элементов.

• Отключите главный выключатель в электрощитке или снимите предохранители. Повесьте на щиток табличку «Не включать!» или попросите кого-то следить за ним, чтобы никто не включил электропитание во время работы.
• Снимите защитную крышку щитка. Аккуратно расправьте провода: выпрямите их и загните вверх и вниз. Удалите из щитка любые строительные материалы.
• Приложите DIN-рейку к месту крепления в щитке. Убедитесь, что она установлена ровно. Зафиксируйте DIN-рейку саморезами.
• Расположение шин зависит от направления ввода кабелей. Если кабели заходят снизу, шина PE монтируется вверху щитка, а N – внизу. В случае, если кабели подходят сверху, шины располагаются наоборот: PE – внизу, N – вверху. При наличии свободного места шина N монтируется максимально близко к месту ввода кабелей. Если же свободного места недостаточно, ее можно установить на противоположной стороне щитка.
• После прокладки кабелей их необходимо рассортировать по группам. Фазные провода объединяются в одну группу, нулевые – в другую, а защитный ноль (PE) – в третью. При распределении важно минимизировать пересечения между проводами. Необходимо также следить за сохранностью бирок, маркирующих провода.
• Провода PE направляются к соответствующей шине. Если позволяет место, рекомендуется сделать небольшой загиб на конце каждого провода для возможности внесения изменений в монтаж в будущем. Стяжки для фиксации проводов следует размещать с интервалом в пять сантиметров.
• Подключение защитного нуля (PE) к шине PE выполняется поэтапно. Подвод PE-провода к главной клемме PE-шины для основного ввода. Подключение PE-проводов к автоматическим выключателям для потребителей. После подключения необходимо обрезать лишние концы проводов и зачистить их на один сантиметр с помощью стриппера. Для многожильных проводов требуется выполнить прессовку.
• Следующим шагом является маркировка защитного нуля. Для этого можно использовать кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
• Если электрощиток выполнен из металла, его необходимо заземлить, соединив с PE-шиной. Дверца и основной отсек щитка соединяются между собой куском провода желто-зеленого цвета.
• Из группы проводов рабочего нуля выделите те, которые подключаются к нулевым шинкам групповых устройств защитного отключения (УЗО). Сформируйте из них защитный пучок и зафиксируйте его с помощью стяжек слева и справа. При поворотах радиус изгиба не должен превышать 90 градусов. Зачистите концы проводов, закрепите на них маркировку и, при необходимости, выполните обжим. После этого подключите провода к шине.
• Оставшиеся нулевые провода, не относящиеся к главным УЗО (идущие на группы), подсоединяются к нулевой шинке. Подключение к клеммам осуществляется поочередно, с использованием соответствующей маркировки.
• Фазные провода размещаются на противоположной стороне щитка от нулевых. При наличии возможности рекомендуется использовать кабель-каналы. Они позволяют удобно разводить провода, делая ответвления в нужных местах, и подключать их к соответствующим клеммам оборудования.
• Подключите фазные провода к клеммам автоматических выключателей (АВ) и дифференциальных автоматов (дифавтоматов). Отрежьте лишние части проводов, выполните маркировку и, в случае с многожильными проводами, обжим.
• На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подсоедините фазный или рабочий нулевой провод.

На финальном этапе необходимо провести тщательную проверку:

• Соответствие схемы электропроводки проекту: сверьте все элементы, убедитесь, что они установлены правильно и в соответствии с планом.
• Сохранение маркировки: проверьте, все ли провода корректно маркированы, и маркировка не была повреждена в процессе работы.

Монтаж прибора учета:

1. Вызов контроллера: специалист приедет в назначенное время, выполнит установку счетчика, опломбирует его.
2. Монтаж электриком: электрик выполняет подключение счетчика, после чего представитель энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и опломбирует прибор.

Пусконаладочные работы

Завершив сборку электрощита, необходимо отключить все модульные устройства, УЗО и автоматы. Это подготовительный этап перед пусконаладочными работами.

Предварительные проверки:

• Убедитесь, что смонтированы все электроустановочные устройства (розетки, выключатели) и светильники.
• Подключите нагрузку к розеткам выделенных линий мощных потребителей.

Этапы пусконаладочных работ:

1. Подайте напряжение на ввод щита.
2. Мультиметром проверьте наличие и корректность фазировки на входе.
3. Подключайте УЗО и дифференциальные автоматы поочередно, тестируя их кнопкой «Тест».
4. Проверьте мультиметром наличие напряжения на входных клеммах автоматов.
5. Включайте автоматы один за другим, контролируя напряжение на их выходе.
6. Подключайте мощную нагрузку (стиральная машина, кондиционер и т.д.) поэтапно, следя за работой щита (искрение, нагрев, запах).
7. Проверьте наличие напряжения в розетках и работу освещения.
8. Оставьте щит включенным на несколько часов, ведя постоянный контроль.

Завершив испытания электрощита, можно приступать к его финальной сборке.

Первым этапом станет установка пластрона – защитной крышки, которая скроет все внутренние элементы. Не забудьте про заглушки для пустых мест, чтобы сохранить эстетичный вид.

Далее следует заняться маркировкой. В комплекте щита могут идти наклейки, но для удобства рекомендуем изготовить их самостоятельно. Распечатайте на цветном принтере бирки с номерами линий и их назначением, а затем закрепите их на пластроне с помощью двухстороннего скотча. Дополнительно можно использовать прозрачный скотч для защиты.

Цветовая маркировка линий с УЗО и автоматами станет еще одним штрихом к удобству и безопасности. Она позволит легко ориентироваться в электрощите, делая его использование более интуитивным.

Если дверца электрощита не позволяет видеть его содержимое, рекомендуется наклеить на ее внутреннюю сторону схему. Это обеспечит быстрый доступ к информации о расположении и назначении УЗО, автоматов и других элементов.

Некоторые модели щитов от известных производителей оснащены специальными пружинными зажимами на дверцах. Они позволяют удобно фиксировать схему, не требуя использования клея или скотча.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит – это не просто элемент интерьера, а важный узел, обеспечивающий безопасность и бесперебойную работу электросети. Не стоит забывать о нем после установки.

Первые шаги:

• Через месяц после начала эксплуатации: откройте пластрон и подтяните все клеммы.
• Обеспечьте безопасность: если в доме есть дети, закройте дверцу щита на замок. Ключ храните в доступном для взрослых месте. Замки для щитов можно заказать у многих производителей.

Информированность – залог безопасности:

• Проинструктируйте всех членов семьи: объясните правила эксплуатации щита и действия при срабатывании УЗО.
• Регулярно проверяйте работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов: делайте это ежемесячно, отключая все электроприборы.

Замена и ремонт

Описанные ранее инструкции подходят для создания нового электрощита «с нуля». Такая установка необходима в новостройках или после капитального ремонта. Но зачастую нет необходимости в таких кардинальных мерах. В ряде случаев достаточно провести мелкий ремонт или расширить функционал уже имеющегося щита.

Замена автоматов

При ремонте электрощитка чаще всего требуется замена автоматических выключателей. Перед началом работ необходимо отключить главный выключатель.

При подключении нового автомата к проводке важно соблюдать правило, описанное выше. Также нужно внимательно изучить маркировку устройства и купить в магазине аналогичный автомат с таким же номиналом. Не стоит ошибаться и покупать более мощный автомат – это может привести к аварии. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию с собственным автоматом.

Во время работы необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обесточить полностью помещение и не получить травму. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается главного выключателя, то его самостоятельная замена или ремонт не допускаются – это могут делать только специалисты.

Замена перемычек

При сборке электрощитка традиционно для соединения автоматических выключателей применялись перемычки из провода с оголенными концами. С их помощью формировались группы из отдельных элементов.

Современным и более надежным способом соединения является использование специальных медных шин. Электрики прозвали их «гребенками» за сходство с расческами с редкими зубьями. Расстояние между контактами шины соответствует одному или полутора модулям.

«Гребёнка» позволяет объединить несколько автоматов в единую конструкцию, обеспечивая контакт по фазе или нулевому проводу. Длина шин подбирается в зависимости от задачи, позволяя соединять от 12 до 60 модулей.

Существует три вида «гребенок»: фазные, нулевые и универсальные. Фазные «гребенки», соединяющие фазные проводники, имеют серый цвет. Нулевые «гребенки», предназначенные для соединения нулевых проводников, окрашены в синий цвет, совпадающий с цветом нулевой жилы силового кабеля. Универсальные «гребенки» сочетают в себе функции первых двух видов и имеют двойную маркировку.

«Гребенки» используются не только для соединения автоматических выключателей, но и для различных контакторов, УЗО и дифференциальных автоматов.

Если после ремонтных работ и включения электрощита происходит замыкание, необходимо тщательно проверить изоляцию соединительных проводов. При обнаружении повреждений изоляционный слой можно восстановить с помощью изоляционной ленты.

Советы профессионалов

1. Схема подключения. Опытные электрики рекомендуют создавать схему всех подключений в электрощитке. Это поможет вам ориентироваться в проводке и упростит ремонтные работы. Схему можно начертить от руки или распечатать и приклеить на внутреннюю сторону дверцы щитка.
2. Группировка проводов. Для удобства обслуживания разделите провода в щитке на группы по назначению линий. Используйте для этого изоленту или пластиковые хомуты. На каждую группу наклейте бирки с соответствующими надписями.
3. Подключение автоматических выключателей. Важно правильно подключать автоматические выключатели: проводники ввода заводятся сверху. Осмотрите маркировку на устройствах – большинство производителей размещают на них схему подключения.
4. Контрольный запуск. После сборки или ремонта щитка оставьте его открытым на несколько часов, включив все электроприборы. Если компоненты щитка не греются, значит, сборка выполнена правильно.
5. Регулярное обслуживание. Раз в полгода проверяйте и подтягивайте все винтовые соединения в щитке. Это особенно важно, если в сети используются алюминиевые провода.
6. Модульная розетка. Установите в щитке модульную розетку – это позволит подключать к нему различные инструменты и освещение.
7. Реле напряжения. Для защиты электроприборов от скачков напряжения установите в щитке реле напряжения.
8. Размер корпуса. Выбирайте корпус щитка с запасом места, чтобы в будущем можно было добавить новые элементы.
9. Чистота. Периодически очищайте корпус щитка от грязи и пыли. Это поможет избежать перегрева элементов и коротких замыканий.