Как сделать и установить откатные ворота своими руками

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота бывают двух типов: рельсовые и роликовые.

Рельсовые ворота опираются на нижнюю направляющую, которая крепится к бетонному основанию. Это более старая конструкция, которая имеет ряд недостатков:

• Направляющая может быть повреждена при движении ворот.
• При установке ворот необходимо выравнивать бетонное основание.

Роликовые ворота опираются на ролики, которые перемещаются по направляющим, установленным на столбах. Роликовая опора более устойчива к повреждениям. Также не требуется выравнивать бетонное основание.

Роликовые ворота также более просты в сборке. Все необходимые комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Раньше откатные ворота с нижним рельсом были популярными, но сейчас их вытеснили ворота с опорными роликами. Они более надёжны, потому что ролики не так подвержены повреждениям, как рельс.

Откатные ворота можно сделать двумя способами:

• Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на роликовые направляющие, установленные сбоку от проёма. Ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров.
• Двойная синхронная конструкция — это система из двух створок, которые движутся синхронно. Такая конструкция более надёжна и долговечна, чем моноширма, но требует более сложной установки и более высокой стоимости.

Моноширма — это простой и удобный вариант откатных ворот. Она подходит для частных участков, открытых площадок и дворов.

Преимущества моноширмы:

• Простота установки.
• Удобство эксплуатации.
• Доступная стоимость.

Недостатки моноширмы:

• Ограничение по высоте полотна (не более 2 метров)

Двойная синхронная конструкция более надёжна и долговечна, чем моноширма. Она подходит для больших проёмов и интенсивного использования.

Преимущества такой конструкции:

• Высокая надёжность.
• Долговечность.
• Возможность использования для больших проёмов.

Недостатки конструкции:

• Сложность установки.
• Высокая стоимость.

Двойные синхронные ворота состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы, конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов.

Такой вариант обладает высокой надежностью и долговечностью, можно использовать для больших проемов, и конструкция может выдерживать полотно большого веса.

Двойные синхронные ворота используются для оснащения гаражей  грузовых автомобилей, высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и других объектов, где требуется большая высота проёма или повышенная надёжность ворот.

Одинарные откатные ворота состоят из одной створки, которая отъезжает в одну сторону. В отличие от двойных синхронных ворот, конструкция имеет один опорный фундамент и не требует верхней балки.

Одинарные откатные ворота используются для оснащения частных участков, открытых площадок и дворов.

Если высота проёма не превышает 2 метров, то оптимальным вариантом являются одинарные откатные ворота. Они просты в установке и эксплуатации, и имеют доступную стоимость.

Если высота проёма превышает 2 метра, то необходимо использовать двойные синхронные ворота. Они более надёжны и долговечны, но требуют более сложной установки и более высокой стоимости.

Работоспособность откатных ворот обеспечивают следующие элементы:

• Направляющая, по которой движется полотно ворот.
• Роликовые опоры, которые обеспечивают плавное и бесшумное движение полотна.
• Нижний и верхний улавливающие элементы, которые фиксируют полотно в закрытом состоянии.

1. Нижний улавливатель представляет собой П-образный кронштейн, установленный на краю улавливающего столба. Он предотвращает «заваливание» полотна набок и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую. Верхний улавливатель также представляет собой П-образный кронштейн, установленный на краю улавливающего столба. Он предотвращает «заваливание» полотна набок. Таким образом, улавливающие элементы обеспечивают безопасность и надежность откатных ворот.

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель) — это элемент конструкции откатных ворот, который устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна. Она удерживает полотно ворот в вертикальном положении, предотвращая его провисание и деформацию. Она также помогает равномерно распределить нагрузку на роликовые опоры. Изготавливается из металла или пластика. Она может иметь различную форму и размер, в зависимости от конструкции ворот и их размеров.

Поддерживающая скоба в сборе с роликами:

3. Опорный ролик — это элемент конструкции откатных ворот, который крепится к переднему торцу направляющей. Он закрывает передний торец направляющей, защищая ее от попадания мусора и грязи. Так же смягчает удар створки ворот о нижний улавливатель, предотвращая ее повреждение и принимает на себя часть веса створки ворот, распределяя нагрузку на направляющую.

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Виды откатных ворот

Различаются по конструкции, степени механизации.

Подвесные

Подвесные откатные ворота — это разновидность откатных ворот, в которых полотно ворот перемещается по верхней направляющей балке.

Преимущества:

• Не требуют постоянного ухода и очистки зимой, так как полотно не касается земли.
• Могут использоваться для больших проемов.
• Легко монтируются и ремонтируются.

Недостатки:

• Верхняя направляющая балка может стать ограничителем проезда сверху.
• Требуют наличия достаточного пространства над проемом для установки направляющей балки.

В комплект подвесных ворот входят:

• Направляющая балка.
• Кронштейны для крепления направляющей балки.
• Роликовые каретки.

Подвесные откатные ворота чаще всего используются в промышленных и складских помещениях, где требуется большое свободное пространство для проезда транспорта. В частном секторе они используются реже, так как в этом случае более удобным вариантом являются консольные откатные ворота.

Полотно ворот перемещается по верхней направляющей балке, которая крепится к опорным столбам забора. Роликовые каретки, расположенные внутри направляющей балки, обеспечивают плавное и бесшумное движение полотна.

Установка подвесных откатных ворот требует наличия достаточного пространства над проемом для установки направляющей балки. Также необходимо учитывать высоту забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Консольные

Консольные откатные ворота — это разновидность откатных ворот, в которых полотно ворот перемещается по направляющему профилю, установленному вне зоны проезда.

Преимущества:

• Не имеют ограничений по высоте выездного участка.
• Могут использоваться для больших проемов.
• Не требуют наличия свободного пространства над проемом.

Недостатки:

• Требуют наличия достаточного пространства за проемом для отката полотна.
• Более дорогие, чем подвесные откатные ворота.

Полотно ворот крепится к консоли, которая перемещается по направляющему профилю. Роликовые каретки, расположенные на консоли, обеспечивают плавное и бесшумное движение полотна. Верхний кронштейн с роликами обеспечивает вертикальное положение полотна ворот.

Направляющий профиль и консоль изготавливаются из нержавеющей или черной стали. Роликовые каретки могут быть изготовлены из различных материалов, в том числе из металла, пластика или резины.

При выборе фурнитуры для консольных откатных ворот необходимо учитывать вес полотна ворот. Для ворот весом до 400 кг достаточно консоль сечением 6070 мм, с толщиной металла от 3,5 мм. Для ворот весом до 800 кг потребуется усиленная фурнитура сечением 8594 мм, толщиной от 5 мм.

Советы по выбору консольных откатных ворот. При выборе следует учитывать:

• Вес полотна ворот.
• Высота забора.
• Наличие свободного пространства за проемом.
• Бюджет.

Основные комплектующие консольных откатных ворот:

• Роликовые каретки. Они отвечают за удержание и перемещение створки ворот. Каретки крепятся к фундаменту, а подвижная головка с восемью роликами устанавливается внутри направляющей. Надежные ролики изготавливаются из стали с качественными подшипниками.
• Верхний кронштейн с роликами. Он обеспечивает вертикальное положение створки ворот. Для легких ворот достаточно двух роликов, но для тяжелых рекомендуется использовать четыре ролика. Основа кронштейна должна быть прорезиненной, чтобы не поцарапать полотно ворот.
• Нижний улавливатель. Он равномерно распределяет нагрузку на роликовые каретки, предотвращая их преждевременный износ и деформацию полотна ворот. Нижний улавливатель устанавливается снизу створки и имеет полочку, куда заезжает концевой ролик. Для легких ворот можно использовать пластиковый нижний улавливатель, а для тяжелых — металлический толщиной от 3 мм.
• Верхний улавливатель. Он предотвращает шум при движении ворот, расшатывание и искажение формы рамы ворот. Верхний улавливатель представляет собой скобу из стали толщиной от 4 мм. Он удерживает верх полотна ворот в закрытом положении и может не поставляться в комплекте с воротами, но его необходимо приобрести отдельно.
• Заглушки для рельсы. Они защищают направляющую от попадания пыли, грязи и осадков. Заглушки изготавливаются из резины и устанавливаются на оба конца направляющей. В некоторых случаях накатный ролик уже поставляется с защитной пластиной, тогда заглушка прилагается одна.

Установка консольных откатных ворот — это сложная процедура, которая требует определенных навыков и опыта. Для установки ворот необходимо подготовить фундамент с закладным швеллером. При правильной установке консольные ворота будут служить долгие годы без особого ухода.

Самым популярным вариантом консольных откатных ворот является вариант с нижним креплением рельсы и роликов. Этот вариант имеет ряд преимуществ:

• Простота установки.
• Низкая стоимость.
• Хорошая устойчивость к ветровым нагрузкам.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота — это разновидность откатных ворот, в которых полотно ворот перемещается по нижней направляющей, вмонтированной в фундамент.

Створку в постоянном вертикальном положении удерживает кронштейн с 1‒2 парами боковых роликов. Площадь отката равна пролету.

Преимущества:

• Простота конструкции и установки.
• Доступная стоимость.
• Могут использоваться для больших проемов.

Недостатки:

• Рельса может выступать на стороне заезда автомобиля, что может затруднять проезд и потребовать регулярной очистки от снега и льда.
• Требуют наличия достаточного пространства за проемом для отката полотна.

Рельсовые откатные ворота состоят из следующих основных элементов:

• Направляющая рельса.
• Роликовые опоры.
• Кронштейн с боковыми роликами.
• Улавливатель.

Направляющая рельса изготавливается из металла, как правило, из стали или алюминия. Роликовые опоры также изготавливаются из металла. Кронштейн с боковыми роликами может быть изготовлен из металла или пластика. Улавливатель изготавливается из металла или пластика.

При выборе фурнитуры для рельсовых откатных ворот необходимо учитывать следующие:

• Сечение направляющей рельсы. Рабочим сечением считается форма «V», «U», «H». Для самодельных створок подойдет уголок, металлопрофиль круглого, прямоугольного сечения.
• Сечение роликовых опор должно быть одинаковым с направляющей рельсой.
• Наличие уловителя. Если в комплекте не поставляются, то нужно отдельно докупить два уловителя, которые надежно фиксируют полотно при закрытии.
• Способ монтажа роликовых опор. Роликовые опоры могут быть установлены несколькими способами: встроены внутрь створки, смонтированы к выступам в раме или прикручены кронштейном к нижней части ворот.
• Количество роликовых опор. В домашних условиях использования хватит и двух роликов (если полотно выполнено из легкого материала), для тяжелых кованых количество увеличивается.

Установка рельсовых откатных ворот требует наличия достаточного пространства за проемом для отката полотна. Также необходимо учитывать высоту забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Длина рельсы должна быть в два раза больше проездной части. Это гарантирует полный откат полотна вдоль ограждения.

Рельсовые откатные ворота — это доступный и простой вариант для обустройства въезда на частный участок. При выборе фурнитуры для рельсовых откатных ворот необходимо учитывать вес полотна ворот, тип ворот и бюджет.

Особенности проектирования конструкции

Перед тем, как покупать материалы для изготовления откатных ворот, необходимо составить план или схему, в которой указать основные размеры и количество необходимого материала.

Размеры полотна

Определение размеров откатных ворот

При проектировании откатных ворот важно правильно рассчитать их размеры. От этого зависит удобство их использования и безопасность эксплуатации.

Ширина ворот должна быть достаточной для проезда транспорта. Для легковых автомобилей достаточно ширины 2,5-3 метра. Для крупногабаритного транспорта, например, грузовиков или тракторов, ширина ворот должна быть не менее 3,5 метра.

При расчете размеров ворот необходимо учитывать угол въезда транспорта. Если угол въезда составляет 90 градусов, то ширина ворот должна быть равна ширине проема. Если угол въезда меньше 90 градусов, то ширина ворот должна быть больше ширины проема.

Для безопасности эксплуатации ворот между опорами ворот и транспортом должен быть свободный интервал. Свободный интервал должен составлять не менее 30-50 см с обеих сторон.

При выборе размеров откатных ворот необходимо учитывать следующие факторы:

• Тип транспорта, который будет заезжать на территорию.
• Угол въезда транспорта.
• Ширина и высота проема.
• Требования к безопасности эксплуатации.

Рассмотрим пример расчета размеров откатных ворот для проезда легкового автомобиля. Предположим, что ширина проема составляет 3 метра, угол въезда составляет 90 градусов, а свободный интервал между опорами ворот и транспортом составляет 30 см. В этом случае ширина ворот должна быть равна ширине проема, то есть 3 метра.

Расчет ширины ворот при угле въезда менее 90 градусов:

Ширина ворот = ширина проема * 1,5 + 0,2

Например, ширина проема составляет 3 метра, угол въезда составляет 60 градусов.

Ширина ворот = 3 * 1,5 + 0,2 = 4,5 метра

В данном случае оптимальная ширина ворот составляет 4,5 метра. Это позволит обеспечить безопасный проезд транспорта, даже если угол въезда составляет менее 90 градусов.

Высота ворот должна быть чуть меньшей, чем высота ограды. Это необходимо для того, чтобы ворота не касались земли и не повреждались при движении.

Высота ворот = высота ограды — 0,1

Например, высота ограды составляет 2 метра.

Высота ворот = 2 — 0,1 = 1,9 метра

В данном случае оптимальная высота ворот составляет 1,9 метра. Это позволит обеспечить безопасное движение транспорта под воротами.

В соответствии с данными факторами оптимальная ширина ворот составляет 4,5 метра, а оптимальная высота ворот составляет 1,9 метра.

Чертежи для изготовления

Чертежи откатных ворот представляют собой несложные схемы, которые можно понять даже без специального технического образования. Они состоят из двух основных элементов:

• Консольная балка.
• Две роликовые опоры.

Консольная балка упирается в роликовые опоры и перемещается вдоль них. Сами ворота крепятся поверх балки, обычно при помощи электросварки. Ролики устанавливают за пределами проема.

Консольная балка изготавливается из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Размер сечения зависит от массы ворот. Для ворот весом до 500 кг достаточно сечения 6040 мм. Для ворот весом до 1000 кг необходимо сечение 8060 мм.

Роликовые опоры также изготавливаются из профильной трубы. Размер сечения опор зависит от массы ворот и длины консольной балки. Для ворот весом до 500 кг и длиной балки до 6 метров достаточно сечения 4020 мм. Для ворот весом до 1000 кг и длиной балки до 10 метров необходимо сечение 5030 мм.

Полотно ворот представляет собой каркас, обшитый каким-нибудь плоским материалом. Наиболее распространенный вариант — обшивка профнастилом. Также можно использовать доски, металлические листы или кованые элементы.

Каркас ворот изготавливается из профильной трубы. Для внешних элементов каркаса используется труба большего сечения, для внутренних — меньшего.

Чтобы сделать откатные ворота своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Профильная труба.
• Электросварка.
• Болты, гайки, шайбы.
• Рулетка.
• Угольник.
• Электродрель.

Сначала необходимо изготовить консольную балку и роликовые опоры. Затем сварить каркас ворот. После этого обшить каркас выбранным материалом.

В интернете можно найти множество схем консольных откатных ворот. Они помогут вам правильно рассчитать размеры воротной конструкции и изготовить ее своими руками.

Вот несколько примеров схем консольных откатных ворот:

ъ

Выбор схемы зависит от ваших потребностей и бюджета.

Расчет противовеса

Противовес — это элемент откатных ворот, который обеспечивает их плавное и бесшумное открывание и закрывание. Длина противовеса должна быть равна половине ширины проема ворот. Это правило справедливо для ворот весом более 500 кг. Для ворот весом до 500 кг длина противовеса может быть равна трети ширины проема.

Если противовес имеет прямоугольную форму, то его ширина должна быть равна ширине ворот, а длина — равна половине ширины проема.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры — это важнейший фактор, влияющий на срок службы откатных ворот.

Фурнитура включает в себя следующие элементы:

• Две роликовые опоры.
• Нижняя несущая балка.
• Два уловителя.
• Поддерживающая скоба.

Все эти элементы обычно продаются в комплекте. Производители предлагают различные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиной материала. Выбор фурнитуры зависит от веса откатных ворот.

При расчете откатных ворот необходимо учитывать следующие факторы:

• Ширина и высота проема.
• Вес ворот.
• Тип материала, из которого будут изготовлены ворота.
• Условия эксплуатации ворот (например, наличие сильного ветра или снега).

Правильный расчет откатных ворот — это залог их надежности и долговечности. При расчете необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Монтаж откатных ворот — это сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать пошаговой инструкции.

Этап 1: сооружение опорных столбов.

Этап 2: обустройство фундамента.

Этап 3: изготовление полотна и отдельных элементов конструкции.

Кроме полотна, необходимо изготовить следующие элементы конструкции:

• Консоли.
• Роликовые опоры.
• Уловители.
• Поддерживающая скоба.

Все элементы конструкции должны быть изготовлены из прочных материалов и соответствовать весу ворот.

Этап 4: монтаж конструкции.

После того как все элементы конструкции будут изготовлены, можно приступать к их монтажу. Монтаж конструкции необходимо производить в соответствии с инструкцией производителя фурнитуры.

Правильный монтаж откатных ворот — это залог их надежности и долговечности. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно установить откатные ворота и получить прочную и функциональную конструкцию.

Установка столбов

Установка опорных столбов является одним из важнейших этапов монтажа откатных ворот. От надежности и устойчивости опор зависит долговечность и безопасность конструкции.

Для изготовления опорных столбов можно использовать различные материалы:

• Дубовый брус — прочный и надежный материал, но подвержен гниению и воздействию насекомых.
• Массивный металлопрокат — долговечный и устойчивый материал, но требует сварочных работ.
• Кирпич — прочный и надежный материал, но требует больших трудозатрат.
• Бетон — прочный и долговечный материал, но требует опалубки и заливки бетона.

Глубина заглубления опорных столбов должна быть не менее 1 метра. Это необходимо для обеспечения устойчивости конструкции к ветровым нагрузкам. На участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется обустраивать общий фундамент для всех конструктивных элементов откатных ворот.

Для монтажа опорных столбов необходимо выполнить следующие действия:

1. Выкопать яму диаметром не менее 0,5 метра и глубиной более 1 метра.
2. Установить столб в центр ямы.
3. Выставить столб по уровню.
4. Залить столб бетоном.

Для надежности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Если опорные столбы изготавливаются из кирпича или камня, в кладку необходимо устанавливать закладные. Закладные представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Строительство фундамента

Фундамент является основой откатных ворот, поэтому к его возведению необходимо отнестись с особой тщательностью. Фундамент должен быть прочным и устойчивым, чтобы выдерживать вес ворот и противостоять ветровым нагрузкам.

Перед началом работ необходимо разметить фундамент. Для этого необходимо отступить от плоскости ограждения 0,5 метра. Это будет ширина траншеи. Длина фундамента должна быть длиннее противовеса створки на 20-30 см.

После разметки необходимо подготовить котлован. Глубина котлована должна быть не менее 1 метра. На дно котлована необходимо засыпать слой щебня толщиной 10-15 см.

В качестве закладной используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10-20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

После установки закладной необходимо залить фундамент бетоном. Бетон должен быть марки не ниже М200.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.

Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса створки откатных ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм.

Чтобы створка не деформировалась в процессе эксплуатации, необходимо обеспечить ее строго горизонтальную плоскость. Для этого необходимо выбрать ровное место и расстелить на земле деревянные рейки или бруски с небольшими зазорами между ними. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового уровня.

Сварку каркаса створки ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость. Для удобства сварки можно использовать деревянные подпорки.

Для изготовления каркаса створки откатных ворот необходимо выполнить следующие действия:

1. Изготовить наружную раму. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. Затем к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0,5-0,6 метра.
2. Приварить элементы заполняющего каркаса. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм. Элементы каркаса приваривают в шахматном порядке, чтобы предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
3. Зачистить швы и нанести защитное покрытие. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой и двумя-тремя слоями алкидной краски.
4. Обшить полотно профнастилом. Для крепления профнастила используют саморезы или заклёпки. Отверстия под крепёж сверлят электродрелью.

Рекомендации:

• Для сварки каркаса можно использовать полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа.
• Перед сваркой необходимо очистить трубы от ржавчины и обезжирить их.
• После сварки необходимо зачистить швы и нанести на них антикоррозийное покрытие.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Разметка

Первым этапом монтажа откатных ворот является разметка. Для этого необходимо натянуть шнур вдоль проезжей части. Зазор между шнурком и дорожным покрытием должен составлять 150-200 мм, а расстояние до опорного столба — 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). Этот шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор.

2. Установка передней роликовой тележки

На следующем этапе необходимо определить место установки передней роликовой тележки. Чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Однако ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть.

Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, необходимо из общей длины полотна (с противовесом) вычесть 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) — эта точка будет внешней границей второй тележки.

Установка роликовых опор:

1. Установка поддерживающих площадок.

Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой. Затем на них устанавливают ролики.

Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь».

2. Проверка правильности установки опор.

Полотно ворот ставят на место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор. Если всё в порядке, створку снимают, а сами тележки демонтируют.

3. Сварка регулировочных пластин.

Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают. Затем надёжно приваривают регулировочные пластины. Рис 11

4. Установка роликовых опор и полотна.

Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.

5. Регулировка уровня ворот.

Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей. Затем регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

6. Установка накатного ролика.

Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей. Затем крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

Рекомендации:

• Для установки роликовых опор можно использовать полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа.
• Перед сваркой необходимо очистить трубы от ржавчины и обезжирить их.
• После сварки необходимо зачистить швы и нанести на них антикоррозионное покрытие.

Рис Монтаж накатного ролика

7. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

8. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

9. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Калитка в откатных воротах

Установка калитки в откатных воротах может показаться привлекательной идеей, но на практике она имеет ряд недостатков:

• Неудобство использования. Из-за особенностей конструкции калитки в откатных воротах её створка имеет нижнюю часть, через которую приходится перешагивать. Это неудобно для людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто перевозит крупногабаритные предметы.
• Неудобно для высоких людей. Чтобы войти в калитку, высокому человеку приходится сильно наклоняться.
• Снижение жесткости конструкции. Вырезанная в полотне ворот часть снижает его жесткость и может привести к деформации ворот.
• Неудобные ручки. В калитки откатных ворот обычно устанавливают утопленные или небольшие ручки, которые не всегда удобны для использования.

Поэтому лучше устанавливать калитку рядом с откатным воротами в качестве отдельного функционального элемента. Это позволит избежать всех перечисленных недостатков и обеспечить удобство использования калитки.

Калитку рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от ворот, должна быть выполнена из того же материала, что и ворота.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие. В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков, и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение электричества

Перед подключением необходимо убедиться, что вся электрическая схема и блок управления установлены в соответствии с инструкцией производителя. Также необходимо подготовить место подключения, а именно, установить шкаф управления рядом с мотором и приводом.

Подключение к электросети

Для подключения ворот к электросети необходимо использовать кабель с сечением не менее 1,5 мм². Кабель следует провести через защитную трубу и подключить к шкафу управления и к блоку питания, который подключается к электросети.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

• Сам электропривод.
• Концевые выключатели (механические или магнитные).
• Пульт дистанционного управления.
• 3-х жильный кабель питания марки ВВГ.

Сечение кабеля питания подбирайте в зависимости от расстояния между воротами и шкафом управления. Если расстояние не превышает 20 метров, то достаточно кабеля с сечением 1,5 мм². Если расстояние более 20 метров, то необходимо использовать кабель с сечением 2,5 мм².

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Однако эта защита может срабатывать только на удар. Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Сигнальная лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины. Для подключения сигнальной лампы необходимо использовать коаксиальный провод.

Перед подключением необходимо убедиться, что вся электрическая схема и блок управления установлены в соответствии с инструкцией производителя. Также необходимо подготовить место подключения, а именно, установить шкаф управления рядом с мотором и приводом.

• кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2.

• ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

• кабель на сигнальную лампу – “лампа”.
• коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”.
• кабель на ключ-кнопку – “ключ”.
• для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Подключение к блоку управления

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

• центр – “ANT” антенна.

• экран – GND.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

• синего цвета +24V.

• зеленого цвета “COM”.

Для Rx:

• синего цвета 24V.

• зеленого “COM”.

• одна белая “COM”.

• другая белая “OUT”.

• Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.
• После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

• одна – NO.
• другая – COM.

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

 

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Ручной откат

Откатные ворота с ручным приводом открываются вручную, что может быть неудобно, особенно если ворота большие и тяжелые. Однако такая конструкция имеет одно преимущество: она может работать даже при отсутствии электричества.

Распространенные ошибки

При изготовлении откатных ворот с ручным приводом важно учесть множество нюансов, чтобы конструкция работала правильно и без поломок.

Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок:

• Неправильные замеры. Если ворота будут слишком большими или слишком маленькими, они не смогут нормально открываться и закрываться.
• Неправильно залит фундамент под роликовые каретки. Фундамент должен быть достаточно глубоким, чтобы ворота не деформировались при пучении грунта.
• Короткий противовес. Противовес необходим для баланса ворот, поэтому он должен быть достаточно тяжелым, чтобы ворота не наклонялись в одну сторону.
• Нежесткое полотно ворот. Полотно ворот должно быть достаточно жестким, чтобы выдерживать нагрузки от ветра и других внешних факторов.
• Монтаж роликов без регулировочной площадки. Регулировочная площадка позволяет регулировать положение роликов, что важно для правильной работы ворот.
• Неправильное сечение опорного рельса. Сечение опорного рельса должно соответствовать длине и массе ворот, чтобы он не деформировался и ролики не изнашивались слишком быстро.

Оба типа ворот имеют свои преимущества и недостатки. Распашные ворота проще в изготовлении и обслуживании, но они занимают больше места. Откатные ворота занимают меньше места, но они дороже и сложнее в изготовлении.

В конечном итоге выбор типа ворот зависит от конкретных потребностей и предпочтений владельца.

А как считаете вы, лучше проверенная годами классика в виде распашных ворот, или откатные ворота? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните статью в закладках, поделитесь ею в социальных сетях.

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.