Односкатная крыша для гаража – от проекта до монтажа

Разновидности гаражных крыш

Гаражи строятся как отдельно стоящие или примыкающие к дачному дому, так и в гаражных кооперативах. Крыши гаражей индивидуального пользования могут быть:

• односкатные с мягкой наплавляемой кровлей;
• односкатные, покрытые металлическим профилем, металлочерепицей;
• двускатными с таким же покрытием.

Все виды могут покрываться шифером.

Крыши кооперативных гаражей строятся в основном односкатными с мягкой, шиферной или металлической кровлей.

Двускатная крыша сложнее и дороже в строительстве, зато чердачное пространство можно использовать для хозяйственных нужд.

Выбор как покрыть крышу гаража своими руками стоит за автовладельцем.

Виды односкатных крыш

При создании односкатной крыши стропила укладывают параллельно друг другу, при этом один их конец находится немного выше другого, за счёт чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешётка, которая и служит основанием для выбранного кровельного материала.

Для того чтобы один край стропил был выше другого, могут использоваться следующие конструктивные решения.

1. Во время проектирования гаража предусматривается, что одна его стенка будет выше другой. В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат крыши, противоположные стены делают разной величины. Если уклон будет спереди назад, то выше делают переднюю стену, в противном случае более высокой должна быть задняя стена. В таких случаях длина стропил получается более 5–6 метров, поэтому их надо дополнительно усиливать. При создании поперечного уклона выше делают одну из боковых стен. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их усиливать не надо, а конструкция получается более простой.

2. Односкатная крыша может возводиться уже на готовое здание, у которого все стены одинаковой высоты. В этом случае уклон обеспечивается установкой на одну сторону крыши стоек. Сверху стойки обвязываются бруском, который выполняет роль мауэрлата. После монтажа кровли фасадная часть и боковые треугольники зашиваются, для чего может использоваться дерево или металл. Такое решение позволяет экономить стеновой материал, так как не надо возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства происходит намного быстрее.

3. При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно сделать на земле, а уже потом установить их на мауэрлат через определённое расстояние. Чтобы упростить работу, надо сначала собрать шаблонную ферму и уже по ней изготавливать все остальные. После того как все треугольники будут готовы, они поднимаются на крышу. Нижние углы фиксируются к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом в единую конструкцию. Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить при помощи стоек и подкосов. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его проще будет подшить и утеплить.

4. Если гараж пристраивается к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на мауэрлат или на стойки, а второй конец фиксируется на опорном брусе, предварительно закреплённом на стене здания. Могут фиксироваться как стропила, так и стропильные фермы, как это было описано в предыдущем варианте.

Проектирование

Любое строительство (даже гаража) нужно начинать с разработки строительного проекта. А любой проект начинается с разработки технического задания (ТЗ). Структура ТЗ регламентируется государственными стандартами (ГОСТами). Несмотря на то, что обсуждается стройка не государственного объекта, а частного, работы следует выполнять в соответствии с проверенными методиками и правилами. Если стройка заказывается стороннему подрядчику, то принимать её заказчик должен по согласованному и утверждённому ТЗ – так легче разрешать конфликтные ситуации.

В техническом задании определяется цель работы, основные технические характеристики, размеры, формулируются требования к условиям эксплуатации, применяемые материалы. Если исполнитель сторонний, то прописывается поэтапный график выполнения работ и сроки полного окончания.

Определение угла наклона

Угол уклона кровли к горизонту определяется различными факторами, основными из которых являются ветровая и снеговая нагрузка. В разных регионах снеговые нагрузки очень различаются, иногда это сотни килограммов. Из практических соображений угол наклона скатов не делают менее 12°, а из соображений перестраховки его увеличивают до 20°. Тем самым увеличивают чердачное пространство.

Правила расчёта стропильной системы

Стропильная система собирается на основе стропильных ферм, которые обладают прочностью на прогиб значительно большей, чем простая балка. Они собираются в заводских условиях и привозятся на стройку в готовом для установки виде.

Правила расчёта регламентируются СНИПом «Нагрузки и воздействия». Характеристики кровельных материалов, приведённые в документе, определены в результате многочисленных прочностных испытаний. Документ рекомендует углы наклона кровли для разных кровельных покрытий.

• мягкий материал – от 5° до 20°;
• профлист– от 8° до 20°;
• металлс фальцевым соединением – от 18° до 30°;
• шифер– от 20° до 50°;
• металлочерепица– от 30° до 35°.

Нужно понимать, что увеличение угла наклона крыши облегчает условия для сползания снега, но увеличивает парусность и ветровую нагрузку. Прочность стропильной системы повышается усложнением её конструкции. Увеличение толщины бруса не даст такого эффекта.

Определяемся с длиной стропил

Следующим шагом необходимо определить длину стропил

Найти ее несложно – по тригонометрической формуле

S = ΔH / sinα

или с использованием всем известной теоремы Пифагора:

S = √ (L²(D²) + ΔH²)

При расчёте будет благоразумным сразу увеличить длину стропил для получения необходимого карнизного свеса кровли, который предотвратит прямое попадание атмосферных осадков на стены гаража.

Величину карнизного свеса обычно увязывают с материалом стен постройки. В таблице ниже приведены значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен:

Тип стен гаража	Минимальная ширина карнизного свеса
Металлический гараж или обшитая металлом каркасная конструкция	150 ÷ 200 мм
Стены гаража сложены из кирпича, блоков, железобетонных элементов	300 ÷ 400 мм
Деревянные стены – сруб или каркасная конструкция	500 ÷ 600 мм

Впрочем, карнизный свес может образовываться и иначе – удлинением стропил с помощью так называемых кобылок. В этом случае дину стропила рассчитывают только между точками крепления.

В любом случае, если предоставляется возможность выбора, следует отдавать предпочтение минимальной длине стропильных ног (между точками опоры). В таком случае появляется возможность использования материала меньшего сечения (об этом будет рассказано ниже), что уже само по себе дает немалую экономию средств. Кроме того, упрощается и сама конструкция.

Стропила длиной до 4,5 метров могут опираться на две точки, не требуя при этом дополнительный усиливающих элементов. При длине стропил порядка 5 ÷ 6 метров уже необходимо их усиление подкосами (подстропильными ногами). Еще сложнее будет, если пролет более 6 метров – здесь потребуется установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, и нескольких подкосов.

1. Брус мауэрлата.
2. Стропильная нога.
3. Опорный брус (лежень).
4. Подкос (подстропильная нога).
5. Балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку).
6. Вертикальная стойка.

Сечение стропил, шаг установки

Следующий вопрос, наверное, относится к числу наиболее важным и сложных – это сечение бруса или бревна, из которого будут изготавливаться стропильные ноги, и шаг их установки.

Поперечное сечение пиломатериалов, подходящих для изготовления стропильных ног, зависит от выпадающей на них нагрузки. Суммарные нагрузки, которые должны быть способны выдержать стропила, складываются из нескольких величин:

• Вес самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. Эту величину можно рассчитать, но она, как правило, вкладывается в показатель 30÷40 кг/м² – не будет большой ошибкой оперировать таким значением.
• Вес кровельного покрытия. Здесь различия могут быть достаточно существенными. Усредненные значения удельной массы различных типов кровли приведены в таблице:

• Наконец, нагрузки природного характера. Это, в первую очередь, давление снежных масс, накапливающихся на кровле с небольшим уклоном, к которым в полной мере относятся все односкатные крыши. Второй фактор – это ветровая нагрузка, правда, для низкопрофильных односкатных кровель она выражена несущественно. Тем не менее, можно принять в расчет и ее.

Для проведения вычислений указанных нагрузок пользуются результатами многолетних метеорологических наблюдений. Вся территория России разделена на зоны по уровню среднестатистической снеговой нагрузки на единицу площади, и по силе преобладающих ветров.

На схеме ниже представлена карта распределения зон по снеговой нагрузке:

Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:

Значения даны в килопаскалях в килограммах на квадратный метр, так как в различных источникам могут применяться и те, и другие величины. Для перевода можно пользоваться примерным соотношением:

1 кПа ≈ 100 кг/м²

Снеговая нагрузка на кровля вычисляется формулой:

Рсн = Рсн.т × μ, где

Рсн.т – табличное значение для данной зоны;

μ – коэффициент, учитывающий угол уклона ската кровли:

— при крутизне скатов до 25° коэффициент равен единице, так как снег практически полностью остается на кровле;

— если угол свыше 25°, коэффициент равен 0,7.

Ветровая нагрузка также вычисляется на основе табличных значений. Ниже приведена схема зонирования территории РФ по уровню ветрового давления:

Рис. Карта-схема зонирования территории России по уровню ветрового давления

Значения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:

Значение ветрового давления для конкретного здания вычисляется по формуле:

Рв = Рвт × k × n, где

Рвт – табличное значение для конкретной зоны;

k – коэффициент учитывающий высоту здания и место его расположения.

n – коэффициент, учитывающий крутизну ската и преобладающее направление ветра.

Коэффициент k рассчитан для зданий различный высот, но так как у нас идет речь о гараже, то можно привести таблицу в «усеченном» виде, так как высота постройки заведомо не будет слишком большой.

На всякий случай приведены две строки, хотя обычно достаточно только первой, с высотой до 5 метров.

В таблице фигурируют три зоны – это общая характеристика расположения постройки:

Возводимое сооружение можно отнести к той или иной зоне, если указанные характерные особенности местности расположены не далее, чем в радиусе 30×h, где h — это высота здания. Таким образом, например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.

Следующий коэффициент – n, учитывает зависимость ветровой нагрузки от направления ветра и угла ската кровли. Соотношение это – достаточно сложное, и все многочисленные значения коэффициента распределяются на несколько таблиц, в зависимости от участка кровли и преобладающих ветров – во фронтальную часть или в скат. В наше случае, при расчете односкатной крыше невысокого строения (гаража) приводить все таблицы — просто не имеет смысла. Примем допущение, что направление ската, как рекомендовалось выше, выбрано в наветренную сторону, а крутизна не превышает 30°. В ряде случаев коэффициент даже принимает отрицательные значения, так как ветер оказывает не прижимающие, а наоборот, подъемное воздействие на кровлю.

Теперь, зная все необходимые величины, можно вычислить суммарное внешнее давление на кровлю для самых неблагоприятных обстоятельств – просто просуммировав все возможные воздействия. Это значение будет получено в килопаскалях или в килограммах на квадратный метр. Но нас больше должна интересовать величина распределенной нагрузки на погонный метр стропила – это поможет определиться с его сечением. А этот показатель уже зависит от выбранного шага установки стропильных ног.

Понятно, что чем чаще установлены стропила, тем меньше выпадает нагрузка на каждое из них. Единообразных рекомендаций по выбору шага установки нет – это во многом зависит еще и от типа выдранной кровли –для разных материалов могут быть свои рекомендованные значения.  Но обычно для односкатной крыши стропила широко не разносят – шаг выдерживается в примерном диапазоне от 500 до 1000 мм.

Чтобы оценить выпадающую на погонные метр стропила нагрузку необходимо суммарное значение, рассчитанное на единицу площади, умножить на шаг, выраженный в метрах. Например, расчеты показал, что на кровлю в имеющихся условиях может оказываться нагрузка 190 кг/м². Шаг установки стропил выбран 600 мм. В итоге получаем нагрузку на стропильную ногу 190 × 0,6 = 114 кг/погонный метр.

Имея «на руках» это значение, уже несложно будет найти и оптимальное сечение стропила – воспользовавшись таблицей, размещенной ниже.

Сечение стропил Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр длины стропил, кг

Рассмотрим на том же примере:

Расчетная нагрузка на погонный метр стропильной ноги 114 кг – округляем до табличных 125 кг. Проведенные ранее вычисления показали, что длина стропила между точками опоры должна составлять 4.4 м – приводим к табличным 4,5 м. Находим соответствующие значения в таблице (выделено желтой областью.

Слева в разделе «сечение стропил» в соответствующей строке (выделено зеленой областью), показаны все допустимые в данном случае размеры: бревно диаметром 160 мм, или брус сечением 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 90×170 и 100×160.

Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы указанных значений (более 175 кг/пог. м), или если существует необходимость применения свести к минимуму сечение пиломатериала, ничего не остается, кроме того, как уменьшить шаг установки стропил и тем самым ввести расчетные показатели в «нужные рамки».

Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила. Он, кстати, дает возможность проследить, как будут изменяться параметры нагрузки при увеличении или уменьшении планируемого шага установки стропил – так проще прийти к оптимальному решению.

Степень сложности стропильного каркаса

Стандартная стропильная система имеет общепринятые названия своих деталей.

Сами стропила, или стропильные ноги, формируют скаты крыши. Мауэрлат – это деревянный брус, который закреплён на стенах строения, а на нём фиксируются нижние части стропильных ног. Коньком называется стык каркасов двух скатов, односкатная крыша конька не имеет. На стропила монтируются рейки, называемые обрешёткой. Подпорные элементы связывают все детали системы в единую конструкцию. Большое количество конструктивных элементов усложняет каркас, повышает трудоёмкость его изготовления, но увеличивает его прочность и сопротивляемость внешним воздействиям.

Вид выбранного кровельного покрытия тоже влияет на конструкцию каркаса, потому что различные покрытия имеют разный вес. И нужно обеспечить надёжное крепление покрытия на скате крыши.

Если строитель не гонится за повышенной прочностью своего строения (стоит его гараж в закрытом от ветров месте, снега зимой выпадает мало и т. п.), то он может построить простейшую конструкцию и потратить на неё минимум средств.

Устройство гаражной крыши своими руками

Крыша для гаражной постройки состоит из таких элементов:

1. Стропильный механизм. Применяется в качестве основы, на которую фиксируются все детали. Конструкция будет брать на себя общие нагрузки крыши.

2. Обрешётка. Служит опорой для крепления кровельного покрытия.

3. Материалы для гидро-, паро- и теплоизоляции. Требуются для того, чтобы удерживать тепло и защищать постройку от влаги.

4. Финишное покрытие.

5. Дополнительные детали для усиления стропильного механизма.

Если предполагается сооружение гаража с односкатной крышей, то на верхних торцевых частях надо разместить мауэрлат или брёвна. Элементы будут применяться в качестве опоры для стропильного механизма. Они фиксируются к стенам с помощью проволоки через анкерные болты. Крепёжные детали надо забить в стену или замуровать в кладке.

Основными деталями стропильного механизма двускатной крыши являются стропильные ноги.

Они могут быть:

• подвесными (опираются крайними частями);
• наслонными (имеют промежуточные детали для опоры).

Если пролёт, который образуется опорными стенками, имеет длину меньше 5 м, то на стропильный каркас можно установить лишь горизонтальные элементы. Они называются ригелями. В местах крепления мауэрлата и стропильных ног нужно подготовить отверстия для крепежа. Опоры устанавливаются в данные отверстия и надёжно фиксируются гвоздями или анкерными болтами.

Установка мауэрлата

Укладку крыши для гаража следует начинать с монтажа мауэрлата. Для этого используется брус 15х10 см. Если стены гаража изготовлены из бруса, то в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец.

1. Для стен из кирпича или бетонных блоков изготавливается армирующий пояс. В него монтируются шпильки из стали, на которые затем будет надеваться мауэрлат. Конструкция армопояса требуется не только для распределения нагрузок от крыши, но и для горизонтального выравнивания торцевых поверхностей стен. Без этого элемента в разных частях крыши уклон может быть разным.

Перед заливкой бетона к арматурному каркасу привариваются металлические резьбовые шпильки с тем расчётом, чтобы их выступающая часть была на несколько сантиметров длиннее балки мауэрлата

2. В опалубку заливается бетон, его поверхность окончательно выравнивается, а затем конструкция закрывается слоем рубероида и оставляется до полного высыхания (не менее 7 дней).

После выравнивания слоя бетона шпильки должны выходить из него на высоту, превышающую толщину мауэрлата на 3–5 см

3. Монтируются балки мауэрлата. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия соответствующего диаметра, и балки надеваются на шпильки. Сверху накручиваются гайки.

После того как балка мауэрлата будет уложена на армопояс, его закрепляют при помощи гаек, наручиваемых на концы шпилек

4. Стропила фиксируются к мауэрлату. Самый простой метод — два гвоздя длиной от 150 мм, расположенных перекрёстно, или скобы из железа. Для более качественного крепления можно применить металлические пластины.

При помощи металлических пластин можно сделать скользящее крепление, которое позволит элементам перемещаться в небольших пределах при усадке каркаса и сезонных деформациях здания

Разметка стропил и изготовление обрешётки

На этом этапе понадобится выполнить разметку стропил:

1. На мауэрлате размещается планка так, чтобы в крайних частях появились свесы по 45–50 см.

Для того чтобы стропильные балки плотно опирались на мауэрлат, их необходимо запилить под нужным углом.

2. При помощи угольника или уровня производится разметка запила в верхней и нижней части. Ширина запила должна быть такой же, как ширина мауэрлата, однако она должна превышать 1/3 высоты стропильной ноги.
3. Изготавливается шаблон исходя из полученного значения. По нему выполняется разметка на остальных опорах.

Монтаж стропил для односкатной крыши не отличается сложностью. При устройстве стропильного механизма следует руководствоваться такими принципами:

1. Стропильная система может выполняться по-разному в зависимости от параметров строения. На маленькой постройке можно просто выложить стропила, оперев их на противоположные стенки в верхней части.

Если длина пролёта получается большой, в середине можно сделать дополнительный ряд опорных стоек для стропил.

2. Если планируется построить гараж с чердаком, то поперёк пролёта надо уложить балки длиной в 1,2–1,5 м, которые будут применяться в качестве напольного основания. Стропила закрепляются к противоположным стенкам, однако их надо дополнительно усилить подкосами. Это нужно для придания жёсткости каркасу.
3. Если стены изготовлены из кирпича, укладку крайних частей реек можно производить в специальные гнёзда, которые следует заранее подготовить в стенках. Балки фиксируются к длинным стенам, а стропильные ноги — к торцевым. В углубления нужно предварительно уложить гидроизоляцию. Лучше всего применять битум.

Далее выполняется монтаж кобылок — вспомогательных свесов, под которые подстилается рубероид. Подложка требуется для защиты деталей от сырости. В будущем свесы должны быть зашиты сайдингом.

В качестве основания гаражной крыши под материал для покрытия должна применяться обрешётка из планок или железных прогонов. Обрешётка подбирается таким образом:

1. Если уклон кровли минимальный, то обрешётка должна быть цельной или с расстоянием между элементами менее 30 см.
2. В случае среднего уклона крыши допустимый шаг составляет от 35 до 65 см.
3. Крутая крыша допускает установку элементов обрешётки на расстоянии до 1 м друг от друга.
4. Если уклон большой, то в некоторых случаях обрешётку делают с шагом в 3–4 м.

Для обрешётки используется обрезная доска толщиной 25 или 32 мм.

Обрешётка должна быть выполнена снизу вверх.

Каждую рейку следует крепить на один гвоздь к стропильной ноге.

Утепление и гидроизоляция крыши гаража

Наружное утепление гаражной крыши следует производить в такой последовательности:

1. Первым делом выполняется укладка плёнки для пароизоляции. Швы склеиваются скотчем. Через данный слой будет выполняться отвод лишней влаги и пара.
2. Укладывается материал для теплоизоляции. Рекомендуется применять пенопласт или базальтовую вату.

Плиты утеплителя должны быть чуть шире имеющегося посадочного места, чтобы они заходили в него с заметным натягом.

3. Утеплитель накрывается слоем гидроизоляции.

Внутреннее утепление крыши выполняется таким образом:

1. Прежде всего выполняется гидроизоляционный слой. Стыки заделываются скотчем.

Плёнку гидроизоляции лучше уложить с небольшим провисом, чтобы избежать излишнего напряжения при температурных деформациях.

2. Если планируется применять пенопласт, то под него должна быть выполнена обрешётка. Далее листы крепятся при помощи саморезов. В процессе надо проклеивать стыки клеящей смесью.
3. Если используется минеральная вата, то она укладывается в промежутки между стропилами враспор.

Плиты минеральной ваты должны заходить в промежутки между лагами враспор и держаться там без дополнительного крепления.

4. Утеплительный материал накрывается пароизоляционной плёнкой. Места стыков проклеиваются строительной лентой.

Пароизоляционная плёнка защищает утеплитель от тёплого влажного воздуха, выходящего из нижних помещений.

Следует позаботиться о том, чтобы утеплительный материал не контактировал с плёнкой гидроизоляции. Между ними должен быть зазор. Для этого поверх плёнки набивают контробрешёту из брусков 30х40 или 50х50 мм. Если для гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, устройство вентиляционного зазора не требуется.

Утепление крыши внутри можно выполнить с применением пеноизола.

Пеноизол наносится на крышу методом напыления

Пенообразный материал следует наносить способом напыления. Он будет проникать во все зазоры, расширяться при подсыхании и распределяться по всему основанию. В результате не будет щелей, в которые могла бы проникать влага или холод. Пеноизол является одним из лучших материалов для утепления. Он исключает появление грибка и плесени. Единственный недостаток заключается в высокой стоимости. Однако следует помнить о том, что период возможного использования материала составляет 70 лет.

В качестве материала для гидроизоляции односкатных крыш чаще всего используется битумная мастика. Распределённое по поверхности крыши покрытие способно сформировать основу с отличными параметрами гидроизоляции. Также допускается использование антиконденсатной плёнки, которая производится на основе вискозы. Такой вариант чаще всего подходит для крыш, которые покрываются профилированными листами.

Гидроизоляция производится после того, как будет выполнена система стропил и обрешётка, а также уложен утеплитель:

1. Гидроизоляционный материал следует укладывать полотнами снизу вверх.
2. Необходимо обеспечить минимальный нахлест и избегать натяжения полотен.

Гидроизоляцию следует выполнять после устройства системы стропил и монтажа обрешётки.

3. На стропилах плёнку нужно крепить планками небольшой толщины — контробрешёткой, чтобы создать вентиляционный зазор.

Если крыша не будет проветриваемой, то в качестве материала для гидроизоляции следует применять не обычную плёнку, а с защитой от конденсата. Возможно также применение современной паропроницаемой мембраны, которая излишки водяного пара будет отводить наружу. Облегчить процесс гидроизоляции можно при помощи использования самонаплавляемой кровли. Однако важно следить за тем, чтобы материал для покрытия не перегревался.

Укладка кровли на гаражную крышу

Далее на деревянном настиле укладывается кровля гаража. Выбор кровельных материалов для односкатной крыши гаража достаточно большой, и каждый из материалов имеет свои индивидуальные особенности и преимущества.

• Профнастил – обладает стойкостью к атмосферным осадкам, его можно использовать повторно, хотя он и так относительно недорог.
• Шифер – неплохо смотрится, несложно монтируется, эксплуатационный срок – 30-40 лет, но не всегда оправдан для небольших гаражей.
• Фальцевая кровля – полосы из тонкого листового металла несложны для монтажа и надежны, однако дешевизной этот вариант не отличается.
• Черепица или металлочерепица – больше подходит для покрытия капитальных каменных гаражей большого и среднего размера
• Рулонные материалы (рубемаст, рубероид, толь и т.д.) – стоят недорого, легко и быстро укладываются и, главное, прочны и эффективно защищают помещение. Если рубероид может служить до 10-15 лет, то его современные аналоги – среднем до 30-40 лет.

Последовательность монтажа кровельного профнастила

Профнастил имеет незначительный вес, поэтому есть возможность сэкономить на изготовлении стропильного механизма и обрешётки. Стропильные ноги могут быть изготовлены из брусков 100х30, 50х30 или 50х50 мм. Выбор нужно делать исходя из того, какая нагрузка будет на стропильный механизм. Чтобы создать качественную кровлю, её нужно утеплить и уложить материал для гидроизоляции. Последовательность действий:

1. На поверхность каркаса укладывается гидроизоляция. В этом случае допускается использование плёнки из полиэтилена толщиной 200 микрон. Плёнка фиксируется к обрешётке с помощью планок небольшой толщины сечением 20х20 мм. Расстояние между рейками нужно делать таким, чтобы на деталях мог плотно расположиться профилированный лист.

Будет полезно! Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами– полная инструкция.

Для укладки профилированного листа толщиной 0,4–0,5 мм достаточно шага обрешётки в 50 см.

2. Поверх гидроизоляционного материала укладывается металлическая кровля. Профлисты закрепляются к обрешётке при помощи особых самонарезающих винтов с подкладками из резины. Для удобства можно предварительно проделать маленькие отверстия в основании. Саморезы нужно вкручивать без натяга, чтобы материал мог сжиматься и расширяться при изменении температуры.

Листы профнастила крепятся кровельными саморезами в углубление волны

3. Кровля утепляется изнутри гаража. Процесс утепления под профнастил полностью аналогичен описанному выше.
4. С внутренней стороны кровли монтируется пароизоляционная плёнка и финишное покрытие стен и потолка чердачного помещения.

Пошаговое руководство по укладке рубероида

Рубероид монтируется на сплошную обрешётку. Материал способен выполнить сразу две функции:

• защитить внутренние помещения от осадков;
• создать сплошное бюджетное покрытие.

Рубероид — мягкий рулонный материал для кровли, поэтому его легко укладывать. Чтобы надёжно защитить крышу, рубероид надо монтировать в 2–3 слоя. Первый слой применяется в качестве подкладки, а последующие — в качестве основного покрытия.

1. Основание для укладки промазывается битумной мастикой, после чего настилается первый слой рубероида. Материал монтируется снизу вверх в направлении уклона крыши. В таком случае вода не сможет проникать в щели между полотнами. Чтобы работа была произведена качественно, надо сначала промазать поверхность мастикой, после чего раскатывать и прижимать рубероид. Задержек быть не должно. Битум надо наносить по всей ширине рулона, при этом важно делать маленький отступ для следующего полотна. Нахлёст при укладке должен составлять 17–20 см.

Перед укладкой рубероида поверхность надо промазать битумной мастикой.

2. Каждый последующий слой рубероида укладывается таким же методом. Разница будет лишь в направлении укладки — перпендикулярно начальному слою.
3. В конце нужно поверхность ещё раз промазать битумом.

Помимо рубероида можно применять и другие материалы рулонного типа. Они выкладываются на мастику или наплавляются при помощи газовой горелки. Второй метод требует повышенного внимания, т. к. он является пожароопасным. Такие работы должен выполнять человек с опытом.

Фото крыши гаража