Односкатная крыша для гаража – все этапы монтажа

Односкатная крыша – простой и экономичный вариант для гаража. Она не требует сложных расчетов и может быть построена своими руками. В этой статье мы расскажем, из чего состоит такая крыша, как рассчитать угол наклона, смонтировать стропильную систему и уложить кровельный материал.

Разновидности гаражных крыш

Гаражи могут быть как отдельно стоящими, так и пристроенными к дому или другим зданиям. В гаражных кооперативах гаражи обычно строятся в ряд.

Крыши гаражей индивидуального пользования могут иметь различные конструкции:

• Односкатные. С мягкой наплавляемой кровлей. Это простой и экономичный вариант, который подходит для гаражей с небольшой площадью. Покрытые металлическим профилем или металлочерепицей. Эти материалы более прочные и долговечные, чем мягкая кровля, но и более дорогие.
• Двускатные. С покрытием из металлопрофиля, металлочерепицы или других материалов. Двускатная крыша более сложна в конструкции, чем односкатная, но она лучше отводит снег и дождь.

Все перечисленные выше типы крыш могут быть покрыты шифером, металлопрофилем, металлочерепицей, профнастилом, ондулином и другими материалами. Выбор материала зависит от бюджета, климатических условий и желаемого эстетического эффекта.

В гаражных кооперативах крыши чаще всего односкатные. Это простой и экономичный вариант, который хорошо подходит для небольших гаражей. В качестве кровельного материала обычно используется мягкая кровля, шифер или металл.

Выбор как покрыть крышу гаража своими руками стоит за автовладельцем.

Виды односкатных крыш

Односкатная крыша – простой, но практичный вариант для гаража. Она представляет собой наклонную плоскость, образованную стропилами, обрешёткой и кровельным материалом.

1. Секрет уклона кроется в стропилах – они монтируются параллельно друг другу, но с разницей в высоте. Один край стропил опирается на более высокую стену гаража, а другой – на более низкую. Разница в высоте стен может быть заложена в проект гаража. Например, если планируется скат спереди назад, то переднюю стену делают выше задней. В этом случае стропила будут длиннее (более 5-6 метров), поэтому их нужно дополнительно усиливать. Другой вариант – поперечный уклон. Здесь одна из боковых стен гаража будет выше другой. Стропила в этом случае будут короче (4-5 метров), что упрощает конструкцию и исключает необходимость дополнительного армирования.

2. Односкатную крышу можно возвести не только на этапе строительства, но и на уже готовое здание, будь то гараж, хозблок или дачный домик. При этом нет необходимости возводить стены разной высоты – уклон крыши достигается за счет монтажа стоек с одной стороны. Стойки крепятся к основанию и обвязываются брусом, который служит мауэрлатом. На него монтируется обрешетка и кровельное покрытие. Фасадная часть и боковые треугольники крыши зашиваются деревом или металлом. Такой подход позволяет экономить материалы и время. Нет необходимости возводить трапециевидные фронтоны, а сам процесс строительства происходит значительно быстрее.

3. Если стены гаража одинаковой высоты, монтаж стропильных ферм можно сделать более удобным. Сборка ферм происходит на земле, а затем они поднимаются на крышу и крепятся к мауэрлату. Для упрощения работы сначала создается шаблонная ферма, по которой изготавливаются все остальные. Готовые треугольные конструкции поднимаются наверх и фиксируются: нижние углы к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом, создавая единую систему. Данный подход позволяет создавать длинные стропила, которые при необходимости можно усилить стойками и подкосами. Внутри гаража получается горизонтальный потолок, который легко подшить и утеплить.

4. При пристройке гаража к капитальному зданию стропильная система имеет свои особенности. Один край стропил опирается на мауэрлат или стойки гаража, а другой крепится к опорному брусу, заранее зафиксированному на стене основного строения. Крепиться могут как отдельные стропила, так и уже готовые стропильные фермы, как описано в предыдущем варианте.

Проектирование

Возведение любого сооружения, будь то гараж или жилой дом, начинается с разработки проекта. А основанием любого проекта служит техническое задание (ТЗ). Его структура подчиняется строгим государственным стандартам (ГОСТам).

Несмотря на то, что речь идет о частном строительстве, а не о возведении объекта государственного значения, все работы должны выполняться с соблюдением проверенных методик и правил. Если же строительство поручается стороннему подрядчику, то приемка объекта должна осуществляться на основе согласованного и утвержденного ТЗ. Это значительно упрощает процесс разрешения конфликтных ситуаций.

В техническом задании четко формулируется цель проекта, его основные технические характеристики, размеры, а также требования к условиям эксплуатации и используемым материалам. В случае работы с подрядчиком в ТЗ прописывается поэтапный график выполнения работ с указанием сроков полного завершения строительства.

Определение угла наклона

Наклон кровли – это не просто эстетический элемент, но и важный фактор, влияющий на функциональность и долговечность всего сооружения. Его величина обуславливается совокупностью различных факторов, но ключевую роль играют два: ветровая и снеговая нагрузка.

В разных регионах количество осадков может отличаться разительно. В некоторых местах снеговой покров может достигать внушительных весов, создавая сотни килограммов нагрузки на каждый квадратный метр крыши.

С практической точки зрения, минимально допустимым углом наклона скатов считается 12°. Однако, в целях безопасности и для обеспечения более эффективного схода снега, зачастую этот показатель увеличивают до 20°.

Помимо функциональных преимуществ, увеличение угла наклона кровли имеет и приятный бонус – оно автоматически увеличивает площадь чердачного помещения, которое можно использовать в качестве жилой мансарды или просторного места для хранения вещей.

Правила расчёта стропильной системы

В основе стропильной системы лежит не просто балка, а стропильная ферма. Она обладает значительно большей прочностью на прогиб, что обеспечивает надежность всей конструкции. Фермы изготавливаются в заводских условиях и поставляются на стройплощадку уже готовыми к монтажу.

Строгие правила расчета стропильной системы прописаны в СНИПе «Нагрузки и воздействия». Этот документ содержит характеристики различных кровельных материалов, полученные в результате многочисленных испытаний на прочность. СНИП также рекомендует оптимальные углы наклона кровли для разных типов покрытия:

• Мягкие материалы: от 5° до 20°.
• Профлист: от 8° до 20°.
• Металл с фальцевым соединением: от 18° до 30°.
• Шифер: от 20° до 50°.
• Металлочерепица: от 30° до 35°.
• Угол наклона: баланс между снегом и ветром

Важно понимать, что увеличение уклона кровли, облегчая сход снега, одновременно увеличивает парусность и, следовательно, ветровую нагрузку.

Повышение прочности стропильной системы достигается не за счет увеличения толщины бруса, а за счет усложнения конструкции. Стропильная ферма, благодаря своей геометрии, способна выдерживать гораздо бóльшие нагрузки, чем обычная балка того же сечения.

Определяемся с длиной стропил

Определив все параметры, можно перейти к расчету длины стропил. Для этого существуют два проверенных метода:

1. Тригонометрическая формула:

S = ΔH / sinα

где:

S — длина стропила;

ΔH — высота подъема конька;

α — угол наклона ската.

2. Теорема Пифагора:

S = √ (L²(D²) + ΔH²)

где:

L — половина ширины гаража;

D — заложение стропильной ноги (расстояние от мауэрлата до конька).

При расчете длины стропил рекомендуется сразу закладывать необходимый карнизный свес. Он защитит стены гаража от атмосферных осадков.

Тип стен гаража	Минимальная ширина карнизного свеса
Металлический гараж или обшитая металлом каркасная конструкция	150 ÷ 200 мм
Стены гаража сложены из кирпича, блоков, железобетонных элементов	300 ÷ 400 мм
Деревянные стены – сруб или каркасная конструкция	500 ÷ 600 мм

Существует альтернативный метод создания карнизного свеса – с помощью «кобылок». Это специальные короткие доски, которые крепятся к стропилам и увеличивают их длину. При использовании кобылок расчет длины стропила выполняется только между точками крепления, без учета свеса.

При проектировании стропильной системы важно стремиться к минимизации длины стропильных ног (расстояния между точками опоры). Это позволяет:

• Уменьшить сечение стропил: чем короче стропильная нога, тем меньшую нагрузку она испытывает, а значит, для ее изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Это приводит к экономии материалов и средств.
• Упростить конструкцию: короткие стропила проще монтировать, они менее подвержены деформации и не требуют дополнительных элементов усиления.

Ограничения по длине:

• До 4,5 метров: стропила такой длины могут опираться на две точки без дополнительных элементов усиления.
• 5-6 метров: для стропил этой длины требуется установка подкосов (подстропильных ног) для обеспечения устойчивости.
• Более 6 метров: необходима установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, а также нескольких подкосов.

1. Брус мауэрлата.
2. Стропильная нога.
3. Опорный брус (лежень).
4. Подкос (подстропильная нога).
5. Балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку).
6. Вертикальная стойка.

Сечение стропил, шаг установки

Один из ключевых аспектов при возведении крыши – выбор оптимального сечения и шага установки стропильных ног. Эта задача сопряжена с множеством нюансов и требует тщательного подхода, ведь от нее напрямую зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сечение пиломатериалов для стропил напрямую зависит от нагрузок, которые они должны выдержать. Эти нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Вес элементов стропильной системы: самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. В среднем эта величина составляет 30-40 кг/м².
• Вес кровельного покрытия: здесь разброс значений может быть довольно большим. В таблице ниже приведены усредненные показатели удельной массы различных типов кровли:

• Помимо прочих нагрузок, на односкатную кровлю воздействуют и природные факторы. Снеговая нагрузка особенно актуальна для конструкций с небольшим уклоном, где снег не скатывается самостоятельно. Чем больше снега скапливается на крыше, тем сильнее она деформируется. Ветровая нагрузка для односкатных кровель обычно не так критична, но ее влияние также не стоит игнорировать. Сильный ветер может создать значительное давление на поверхность крыши, что может привести к ее повреждению.

Для определения снеговой и ветровой нагрузки при проектировании зданий и сооружений используются данные многолетних метеорологических наблюдений. Вся территория России разделена на зоны по уровню снеговой и ветровой нагрузки. Это позволяет учитывать особенности климата в разных регионах страны и проектировать конструкции с учетом максимально возможных нагрузок.

На карте ниже представлено распределение зон по снеговой нагрузке:

Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:

Снеговая и ветровая нагрузки – важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании зданий и сооружений. Для определения этих нагрузок используются карты зонирования территории России.

На картах представлены значения снеговой и ветровой нагрузки в килопаскалях (кПа) или килограммах на квадратный метр (кг/м²).

Для перевода из кПа в кг/м² можно использовать соотношение:

1 кПа ≈ 100 кг/м²

Снеговая нагрузка на кровлю (Рсн) вычисляется по формуле:

Рсн = Рсн.т × μ

Рсн.т – табличное значение снеговой нагрузки для данной зоны;

μ – коэффициент, учитывающий угол наклона ската кровли:

μ = 1 при уклоне до 25° (снег полностью остается на кровле);

μ = 0,7 при уклоне более 25°.

Ветровая нагрузка (Рв) также вычисляется по формуле:

Рв = Рв.т × k

Рв.т – табличное значение ветровой нагрузки для данной зоны;

k – коэффициент, учитывающий высоту здания, тип местности и другие факторы.

Подробные сведения о методике расчета снеговой и ветровой нагрузки можно найти в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Значения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:

Ветровая нагрузка – это сила давления ветра на здание, которая может привести к его деформации или разрушению.

Для определения ветровой нагрузки на гараж необходимо использовать формулу:

Рв = Рвт × k × n

Рвт – табличное значение ветровой нагрузки для данной зоны;

• k – коэффициент, учитывающий высоту гаража и его расположение:
• k = 0,65 для пристенных гаражей;
• k = 0,8 для отдельно стоящих гаражей;

n – коэффициент, учитывающий уклон ската кровли и преобладающее направление ветра:

• n = 1 для скатов с уклоном до 25°;
• n = 0,8 для скатов с уклоном от 25° до 30°;
• n = 0,6 для скатов с уклоном более 30°.

Ветровая нагрузка – это сила давления ветра на гараж, которая может привести к его деформации или разрушению. Для определения ветровой нагрузки необходимо использовать таблицу, в которой представлены значения коэффициента k, учитывающего высоту и расположение гаража:

Для определения ветровой нагрузки необходимо:

• Определить зону, в которой находится гараж. Зона определяется по характерным особенностям местности (наличие леса, водоемов, высотных зданий) в радиусе 30×h, где h – высота гаража. Например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.
• Определить коэффициент k, который учитывает высоту и расположение гаража (пристенный или отдельно стоящий).
• Определить коэффициент n, который учитывает направление ветра и уклон ската кровли.

В случае односкатной крыши гаража при расчете можно сделать следующие допущения:

• Направление ската выбрано в наветренную сторону.
• Крутизна ската не превышает 30°.
• При этих допущениях коэффициент n будет равен 1.

Пример:

Для отдельно стоящего гаража высотой 3 м, расположенного в зоне с ветровой нагрузкой 40 кг/м², ветровая нагрузка будет рассчитана следующим образом:

Рв = 40 × 0,8 × 1 = 32 кг/м²

Зная все необходимые величины, можно вычислить суммарное внешнее давление на кровлю. Для этого нужно сложить все возможные нагрузки: снеговую, ветровую, вес кровельного материала и т.д.

Полученное значение будет выражено в килопаскалях (кПа) или килограммах на квадратный метр (кг/м²).

Но для определения сечения стропил нам нужна величина распределенной нагрузки на погонный метр стропила.

Чем чаще установлены стропила, тем меньше нагрузка на каждое из них.

Единого правила для определения шага установки стропил нет. Он зависит от типа кровли, снеговой нагрузки в регионе, сечения стропил и других факторов.

Обычно для односкатной крыши шаг установки стропил составляет от 500 до 1000 мм.

Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр стропила, нужно суммарное значение нагрузки на единицу площади умножить на шаг установки стропил, выраженный в метрах.

Например, если расчеты показали, что на кровлю может оказываться нагрузка 190 кг/м², а шаг установки стропил составляет 600 мм, то нагрузка на стропильную ногу будет равна:

190 кг/м² × 0,6 м = 114 кг/пог. м

Зная эту величину, можно найти оптимальное сечение стропила с помощью таблицы.

Рассмотрим на том же примере:

Рассчитанная нагрузка на погонный метр стропила составляет 114 кг. Округляем до ближайшего значения в таблице – 125 кг.

Длина стропила между точками опоры должна быть 4,4 м. Округляем до 4,5 м.

Находим соответствующие значения в таблице:

• Сечение стропил: 50×210, 60×200, 70×190, 80×180, 90×170, 100×160, бревно диаметром 160 мм.
• Длина стропила: 4,5 м.
• Нагрузка: 125 кг/пог. м.

Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы табличных значений (более 175 кг/пог. м), или если нужно уменьшить сечение пиломатериала, необходимо уменьшить шаг установки стропил.

Монтаж гаражной крыши: все этапы

Установка мауэрлата

Начальным этапом строительства крыши гаража является монтаж мауэрлата. Для этой цели используется брус сечением 15х10 см. В случае, если стены гаража возведены из бруса, верхний венец может выполнять функцию мауэрлата.

• Для стен из кирпича или бетонных блоков требуется соорудить армирующий пояс. В него монтируются стальные шпильки, на которые впоследствии будет крепиться мауэрлат. Конструкция армопояса играет важную роль не только в равномерном распределении нагрузки от крыши, но и в обеспечении горизонтального выравнивания торцевых поверхностей стен. Отсутствие этого элемента может привести к образованию неравномерного уклона в разных частях крыши.

Перед заливкой бетонной смеси к арматурному каркасу привариваются металлические шпильки с резьбой. Длина их выступающей части должна быть на несколько сантиметров больше, чем высота балки мауэрлата.

• Далее бетонная смесь заливается в опалубку. После этого поверхность бетона тщательно выравнивается, накрывается слоем рубероида и оставляется для полного застывания.

• После того, как бетонная стяжка будет выровнена, шпильки должны возвышаться над ней на несколько сантиметров, превышая толщину мауэрлата. Следующим этапом станет монтаж балок мауэрлата. В местах расположения шпилек просверливаются отверстия соответствующего диаметра, после чего балки насаживаются на шпильки. Завершающим штрихом станет накручивание гаек сверху.

Завершив укладку балки мауэрлата на армопояс, ее надежно фиксируют гайками, накручиваемыми на концы шпилек.

• Следующим шагом является крепление стропил к мауэрлату. Простейшим способом является использование двух гвоздей длиной от 150 мм, забиваемых крест-накрест, или же металлических скоб. Для более надежного соединения можно использовать специальные металлические пластины.

Металлические пластины – универсальное решение для создания скользящих креплений. Они обеспечивают необходимую подвижность элементов конструкции, позволяя им смещаться в допустимых пределах. Это особенно важно при усадке каркаса и сезонных деформациях здания, ведь скользящее крепление компенсирует эти изменения, не создавая избыточного напряжения в конструкции.

Пластины, как правило, крепятся к элементам конструкции с помощью болтов или саморезов. При этом между пластинами и элементами конструкции оставляется небольшой зазор, который обеспечивает необходимую свободу перемещения.

Разметка стропил и изготовление обрешётки

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, необходимо выполнить ее точную разметку. Это важный этап, который обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции.

1. Определение свесов. На мауэрлате размещается планка, таким образом, чтобы с каждой стороны образовывались свесы длиной 45-50 см. Это обеспечивает равномерный свес кровли по всему периметру здания.

2. Разметка запилов. Для обеспечения плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, их необходимо подпилить под нужным углом. С помощью угольника или уровня выполняется разметка запилов в верхней и нижней части каждой стропильной балки. Ширина запила должна соответствовать ширине мауэрлата, но не должна превышать 1/3 высоты стропильной ноги.

3. Изготовление шаблона и разметка остальных опор. На основе полученных значений изготавливается шаблон, который используется для разметки запилов на стропильных ногах, опирающихся на другие элементы конструкции.

Монтаж стропильной системы для такой крыши не представляет особой сложности, но требует соблюдения некоторых важных принципов.

1. Подбор оптимальной схемы.

Для небольших построек: достаточно просто уложить стропила на противоположные стены, обеспечив необходимый уклон.

При большой длине пролета: требуется установка дополнительных опорных стоек под стропила, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Для гаража с чердаком: поперек пролета укладываются балки, которые будут служить основанием для чердачного перекрытия. Стропила крепятся к стенам и дополнительно усиливаются подкосами для повышения жесткости конструкции.

2. Крепление стропил.

В кирпичных стенах: стропила можно уложить в специальные гнезда, предварительно подготовленные в кладке.

К другим типам стен: стропила крепятся с помощью различных крепежных элементов, таких как анкера, скобы, гвозди.

Важно: использовать гидроизоляцию в местах соприкосновения стропил с кирпичной кладкой.

3. Усиление конструкции.

Подкосы: используются для повышения жесткости стропильной системы, особенно при большой длине пролета или наличии мансарды.

Затяжки: дополнительные элементы, которые соединяют стропила между собой и помогают равномерно распределить нагрузку.

Следующим этапом идет монтаж кобылок – дополнительных свесов, на которые укладывается рубероид. Он служит подложкой для защиты элементов от влаги. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.

Основанием для кровельного материала на гаражной крыше служит обрешетка, выполненная из планок или металлических прогонов. Она подбирается в зависимости от уклона кровли:

При минимальном уклоне обрешетка должна быть сплошной или с расстоянием между элементами менее 30 см.

• При среднем уклоне допустимый шаг составляет от 35 до 65 см.
• На крутой крыше элементы обрешетки можно монтировать на расстоянии до 1 м друг от друга.
• В некоторых случаях при большом уклоне шаг обрешетки может достигать 3-4 метров.

При возведении крыши немаловажную роль играет обрешётка — основа для кровельного материала. Она монтируется из обрезной доски, толщиной 25 или 32 мм, и служит каркасом, на который крепятся листы металлочерепицы, профнастила или другие кровельные материалы.

Процесс монтажа обрешётки начинается снизу вверх, от карниза к коньку. Доски крепятся к стропильным ногам с помощью гвоздей или саморезов. При этом важно следить, чтобы каждая рейка была надежно закреплена, не прогибалась и не болталась.

Шаг обрешётки, то есть расстояние между досками, зависит от вида кровельного материала. Для металлочерепицы и профнастила он обычно составляет 350-500 мм, а для штучных материалов, таких как битумная черепица, требуется сплошная обрешётка.

Утепление и гидроизоляция крыши гаража

Теплоизоляция гаражной крыши снаружи:

Первый этап. Начинаем с укладки пароизоляционной плёнки. Она обеспечит отвод лишней влаги и пара изнутри гаража. Все стыки плёнки тщательно проклеиваем скотчем для создания герметичного слоя.

Второй этап. Выбираем утеплитель. Рекомендуется использовать пенопласт или базальтовую вату. Плиты утеплителя должны быть немного шире, чем посадочные места, чтобы они плотно в них заходили с натягом.

Третий этап. Накрываем утеплитель слоем гидроизоляции. Это защитит его от внешней влаги и атмосферных воздействий.

Утепление крыши изнутри:

1. Гидроизоляция. Начинаем с укладки гидроизоляционной плёнки. Она защитит утеплитель от конденсата и влаги изнутри помещения. Стыки плёнки тщательно проклеиваем скотчем, создавая герметичный слой. Для лучшего отвода воды рекомендуется укладывать плёнку с небольшим провисом.

Плёнку гидроизоляции лучше уложить с небольшим провисом, чтобы избежать излишнего напряжения при температурных деформациях.

2. Пенопласт. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, необходимо соорудить обрешётку. Листы пенопласта крепятся к обрешётке саморезами, а стыки проклеиваются специальной клеящей смесью.
3. Минеральная вата. Минеральная вата укладывается враспор между стропилами. Толщина слоя должна соответствовать климатическим условиям вашего региона.

Плиты минеральной ваты должны плотно заходить в промежутки между лагами враспор, без необходимости в дополнительном креплении.

4. Утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой. Она защитит его от тёплого влажного воздуха, поднимающегося из нижних помещений.

Все стыки плёнки необходимо тщательно проклеить строительной лентой, создавая герметичный слой.

Утеплитель не должен контактировать с гидроизоляционной плёнкой. Для этого между ними необходимо создать зазор. Для этого поверх плёнки набивают контробрешётку из брусков 30х40 или 50х50 мм. Если для гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, устройство вентиляционного зазора не требуется.

Утепление крыши изнутри можно выполнить с применением пеноизола.

Пеноизол наносится на крышу методом напыления

Утепление данным материалом происходит методом напыления. Распыляемая пена легко заполняет все пустоты и щели, а затем, застывая, равномерно распределяется по поверхности. Это обеспечивает бесшовную теплоизоляцию, не оставляя шансов проникновению влаги и холода. Пеноизол по праву можно назвать одним из лидеров среди утеплителей. Он препятствует образованию грибка и плесени, создавая комфортный микроклимат в помещении. Единственным минусом этого материала является его высокая цена. Однако, стоит понимать, что срок службы пеноизола составляет около 70 лет, что делает его выгодным вложением средств на долгие годы.

Односкатная крыша, как и любая другая, нуждается в надежной защите от атмосферных осадков. Для этого применяется гидроизоляция, которая обеспечивает непроницаемость кровли и препятствует проникновению влаги внутрь помещения.

Битумная мастика – один из самых популярных материалов для гидроизоляции односкатных крыш. Она легко наносится на поверхность, образуя бесшовное покрытие с отличными водоотталкивающими свойствами.

Антиконденсатная плёнка – еще один вариант гидроизоляции, который часто используется для крыш, покрытых профнастилом. Она не только защищает от влаги, но и препятствует образованию конденсата, что увеличивает срок службы утеплителя.

После того, как стропильная система, обрешетка и утеплитель готовы, приходит время для гидроизоляции. Она защитит вашу крышу от протечек и продлит срок ее службы.

Как правильно выполнить гидроизоляцию:

1. После установки стропильной системы и обрешетки можно приступать к укладке гидроизоляционного материала.
2. Укладывайте полотна снизу вверх, оставляя нахлест между ними. Следите, чтобы материал не натягивался.
3. Для создания вентиляционного зазора закрепите гидроизоляционную плёнку на стропилах с помощью контробрешетки.

Если вентиляция не предусмотрена, к выбору гидроизоляции стоит подойти с особым вниманием. Вместо обычной плёнки рекомендуется использовать материалы с защитой от конденсата. Современные паропроницаемые мембраны – отличный вариант для таких случаев. Они не препятствуют выходу водяного пара изнутри, но при этом защищают от проникновения влаги снаружи. Сделать гидроизоляцию проще поможет использование самонаплавляемой кровли. Она легко монтируется и не требует специальных навыков. Однако важно не перегревать материал при работе, чтобы не повредить его свойства.

Укладка кровли на гаражную крышу

Выбор кровельного материала для односкатной крыши гаража – задача, к которой следует подходить с умом. Каждый из вариантов обладает своими преимуществами и особенностями, которые необходимо учитывать.

• Профнастил – практичный и доступный материал, устойчивый к атмосферным воздействиям. Его можно использовать повторно, что делает его еще более выгодным.
• Шифер – недорогой и легко монтируемый материал, который обладает привлекательным внешним видом. Его срок службы составляет 30-40 лет, однако он не всегда является оптимальным выбором для небольших гаражей.
• Фальцевая кровля, состоящая из полос тонкого листового металла, надежна и проста в монтаже. Однако этот вариант не относится к категории бюджетных.
• Черепица или металлочерепица больше подходит для капитальных каменных гаражей большого и среднего размера.
• Рулонные материалы (рубемаст, рубероид, толь и т.д.) – экономичный вариант, который отличается простотой укладки и высокой эффективностью. Рубероид может прослужить до 10-15 лет, а его современные аналоги – до 30-40 лет.

Последовательность монтажа кровельного профнастила

Легкий вес профнастила позволяет существенно сократить расходы на стропильную систему и обрешетку. Сечение брусков для стропил может быть 100х30, 50х30 или 50х50 мм, в зависимости от расчетной нагрузки.

Для создания надежной кровли необходимо выполнить ее утепление и гидроизоляцию.

Этапы работ:

• На каркас укладывается гидроизоляционная мембрана. Подойдет полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкм. Плёнка крепится к обрешетке рейками 20х20 мм. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине профилированного листа для обеспечения его плотного прилегания.

Будет полезно! Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами– полная инструкция.

При монтаже профнастила толщиной 0,4–0,5 мм оптимальным шагом обрешетки является 50 см.

• На гидроизоляционный материал укладывается металлопрофиль. Крепление к обрешетке осуществляется с помощью специальных саморезов с EPDM-прокладкой, обеспечивающей герметичность. Для облегчения монтажа рекомендуется предварительно просверлить отверстия в основании листов. Саморезы необходимо вкручивать без чрезмерного усилия, оставляя возможность для температурных деформаций материала.

Крепление профнастила к обрешетке осуществляется кровельными саморезами, которые вкручиваются в углубления волны.

• Утепление гаражной кровли выполняется изнутри. Технология утепления под профнастил не отличается от описанной ранее.
• С внутренней стороны кровли монтируется пароизоляционная мембрана. Затем выполняется финишная отделка стен и потолка чердачного помещения.

Пошаговое руководство по укладке рубероида

Рубероид, как надежный и доступный материал, отлично подходит для обустройства кровель различной конфигурации. Его монтаж осуществляется на сплошную обрешетку, что позволяет не только защитить внутренние помещения от атмосферных осадков, но и создать бюджетное, но функциональное покрытие.

Благодаря своей гибкости и рулонной форме, рубероид удобен в работе. Для обеспечения надежной гидроизоляции рекомендуется укладывать материал в несколько слоев (2-3). Первый слой служит подкладкой, а последующие — основным покрытием.

1. Первый слой рубероида – основа надежной кровли

Перед укладкой рубероида основание необходимо тщательно промазать битумной мастикой. Это обеспечит надежную гидроизоляцию и сцепление материала с поверхностью. Монтаж первого слоя производится снизу вверх, в направлении уклона крыши. Такая технология гарантирует, что вода не будет проникать в щели между полотнами.

Для достижения качественного результата важно действовать без промедления:

• Нанести мастику на основание;
• Раскатать рулон рубероида;
• Тщательно прижать материал к поверхности.

Битумная мастика должна наноситься по всей ширине рулона, с небольшим отступом для нахлеста следующего полотна. Оптимальный нахлест составляет 17-20 см.

На подготовленное основание равномерно нанесите битумную мастику с помощью щетки или валика. Обратите внимание на места примыканий к стенам и другим конструкциям, их необходимо промазать особенно тщательно.

2. Каждый последующий слой рубероида укладывается перпендикулярно предыдущему. Не забудьте про нахлест (10-15 см) и промазать мастикой все стыки и швы.
3. После укладки всех слоев рубероида еще раз обработайте всю поверхность битумной мастикой.

Помимо традиционного рубероида, для гидроизоляции кровли можно использовать другие рулонные материалы. Их монтаж может осуществляться двумя способами:

• На мастике: этот метод является более простым и доступным, но менее надежным. Мастика со временем может засохнуть и потрескаться, что приведет к протечкам.
• Наплавление: этот метод более надежный, но требует повышенной осторожности, так как он является пожароопасным. Наплавление рубероида газовой горелкой должен выполнять только опытный человек.

Фото крыши гаража