Как построить бытовку своими руками: пошаговое руководство

Мечтаете о собственном уютном уголке на даче, где можно укрыться от дождя, переодеться после работы в саду или просто отдохнуть в тишине? Не обязательно нанимать строителей – бытовку можно возвести своими руками! В этой статье мы поделимся подробным пошаговым руководством, которое поможет вам в этом увлекательном процессе.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать один из трех основных видов каркасных бытовок: деревянные, металлические или переносные. Важно отметить, что такое деление достаточно условно, так как многие модели могут сочетать в себе элементы разных типов.

При выборе бытовки, важно учитывать особенности ее применения:

• Деревянные бытовки: Отличный выбор для тех, кто ценит экологичность и тепло. Подходят для дачного использования, сезонного проживания, а также для хранения инструментов и материалов.
• Металлические бытовки: Отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Подходят для строительных площадок, мастерских, вахтовых поселков.
• Переносные бытовки: Легко транспортируются и монтируются. Идеальны для временного проживания, кемпинга, проведения мероприятий.

 

Бытовки с каркасом из металла

Ищете идеальное решение для дачного домика? Обратите внимание на этот вариант! Он представляет собой бытовку с деревянным каркасом, защищенным прочным стальным каркасом из швеллеров и угловых стоек.

Стальной каркас – это гарантия:

• Надежности: конструкция не деформируется, прослужит вам долгие годы.
• Долговечности: ваш дачный домик будет устойчив к любым капризам природы.
• Мобильности: стальной каркас позволяет безопасно транспортировать бытовку даже в собранном виде.

Деревянный каркас внутри обеспечивает:

1. Комфорт: в таком домике всегда будет уютно и тепло.
2. Экологичность: натуральные материалы создают приятную атмосферу.

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет обустроить на даче комфортное жилье, не тратя при этом много времени и средств.

Этот вариант не пользуется особой популярностью среди дачников. Его высокая цена делает его невыгодным для частного строительства, а большой вес – неудобным для использования в качестве переносного.

Бытовка с деревянным каркасом

Если вы планируете долгосрочное строительство на дачном участке, этот вариант станет вашим идеальным выбором. Бытовка, оснащенная всем необходимым, обеспечит вам комфортное проживание на время строительства.

По окончании работ вы можете:

• Перевезти бытовку в другое место, разобрав ее на части.
• Оставить бытовку на участке в качестве подсобного помещения.

Во втором случае бытовку можно:

• Оснастить дополнительными удобствами.
• Оформить декоративной обшивкой снаружи и внутри.
• Установить более прочный фундамент.

Деревянный каркас – это классика жанра. Он прочен, экологичен и обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Для его изготовления используется брус сечением 100х100 мм или более.

Однако, у деревянных бытовок есть один существенный недостаток: они не подходят для частых транспортировок. При перевозке в собранном виде они быстро теряют свою прочность и долговечность. Но не стоит отчаиваться! Деревянные бытовки прекрасно подходят для тех, кто хочет обустроить на даче уютное и комфортное жилье на долгие годы.

Переносные бытовки

Вне зависимости от масштабов строительства, будь то возведение многоквартирного дома или ремонт дачного домика, вопрос временного жилья для рабочих играет ключевую роль. И здесь на помощь приходят мобильные бытовки, которые подразделяются на два основных типа: деревянные и металлические.

Деревянные бытовки, как правило, более доступны по цене, экологичны и комфортны за счет своих теплоизоляционных свойств. Однако, они менее долговечны, подвержены гниению и требуют более тщательного ухода.

Металлические бытовки отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью. Они отлично подходят для суровых климатических условий и могут использоваться не только как жилье, но и как склады, мастерские или пункты охраны.

Деревянные бытовки в сравнении со стационарными аналогами имеют более простую внутреннюю отделку, отсутствие декоративных элементов и более толстый каркас. Для основных балок каркаса используется брус сечением 150х100 мм или больше. Установка таких конструкций не требует тщательной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические бытовки, также известные как строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. При условии качественной сборки, такая конструкция способна прослужить более 15 лет, многократно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, а лаги – из трубы 40х40.

Стены мобильных бытовок снабжаются гидро- и теплоизоляцией, а также обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. При необходимости в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение и установлена система отопления.

К недостаткам металлических бытовок можно отнести:

• Высокую стоимость материала по сравнению с другими каркасными вариантами.
• Большой вес.
• Необходимость следить за состоянием обшивки и периодически подкрашивать ее.
• Большой объем сварочных работ при сборке.

Чертежи бытовок 6х3

Бытовки размером 6х3 м являются наиболее универсальными с точки зрения площади, веса и доступности строительных материалов. Взяв за основу типовую схему каркаса, можно легко спроектировать индивидуальный чертеж бытовки для каждого конкретного случая, добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если бытовка будет использоваться как временное жилье, и требуется разделить пространство на жилую часть, склад, туалет, кухню и т.д.

Традиционный проект строительной бытовки 6х3 м предполагает разделение на три функциональные зоны. Основная комната площадью 3х4,5 м оснащается отоплением и другими удобствами, создавая комфортные условия для проживания. Коридор размером 1,5х1,5 м служит температурным шлюзом, препятствуя проникновению холодного воздуха внутрь, а также может использоваться как кладовая или туалет. Для крыши всех моделей используется профнастил, отличающийся надежностью и долговечностью.

Как построить домик — руководство

Этапы строительства вагона-бытовки:

1. Подготовка основания. Выбор и обустройство места установки (выравнивание, уплотнение). Возведение фундамента (столбчатый, ленточный, плитный). Гидроизоляция основания.
2. Сборка каркаса и укладка полов. Изготовление и монтаж каркаса из бруса или металла. Устройство чернового и чистового пола. Утепление пола (при необходимости).
3. Монтаж кровельных конструкций и покрытия. Сборка стропильной системы. Монтаж кровельного покрытия (профнастил, металлочерепица, ондулин). Утепление кровли (при необходимости).
4. Устройство наружной и внутренней обшивки с утеплением. Монтаж наружной обшивки (профнастил, сайдинг, вагонка). Укладка утеплителя в стены и потолок. Монтаж внутренней обшивки (вагонка, гипсокартон).
5. Подведение инженерных коммуникаций. Электроснабжение (прокладка кабеля, установка розеток, выключателей). Отопление (печь, камин, электрообогреватель). Водоснабжение (подведение воды, установка бака, раковины). Канализация (отведение сточных вод).

 

Фундамент

Строительство бытовки начинается с возведения фундамента. Несмотря на небольшой вес деревянной конструкции, ей требуется основание, защищающее от воздействия влаги из почвы.

Легкий вес деревянного вагончика не требует возведения капитального фундамента. Достаточно установить бетонные блоки на выровненном участке земли, выровняв их верхние стороны в одну плоскость. Шаг установки блоков составляет 1,5 метра. При ширине бытовки 3 метра блоки размещаются в 3 ряда: два по краям и один посередине.

Для более массивных металлических домиков рекомендуется возводить малозаглубленные столбчатые фундаменты. Они строятся из нескольких блоков, опирающихся на песчаную подушку.

 

Простейший вариант – основание из полнотелых бетонных блоков. Такой фундамент позволит вагончику простоять 2-5 лет, после чего могут появиться перекосы из-за просадки. Если вы планируете использовать бытовку более длительный срок, например, хотите переделать ее в баню, то необходимо заложить капитальный столбчатый фундамент из кирпича.

Рекомендуемый вариант: полнотелые блоки. Они обеспечат надежность даже для временного основания. Не стоит использовать пустотелые блоки, уложенные боком, как на фото, — это не самый лучший выбор.

Хотя шлакоблок и является разновидностью бетона, для строительства стен бытовки рекомендуется использовать именно пустотелые блоки. Это связано с их более низким весом, что снижает нагрузку на фундамент, а также с лучшими теплоизоляционными свойствами.

Стоит отметить, что даже при использовании столбчатого фундамента важно соблюдать технологию строительства. Под каждый столб необходимо вырыть углубление, тщательно утрамбовать дно, засыпать песчаную подушку толщиной не менее 20 см, пролить ее водой для уплотнения и уже сверху уложить блоки. Песок в данном случае играет роль дренажа, препятствуя капиллярному подъему влаги из почвы.

Землю, освобожденную от верхнего слоя, покрывают геомембраной. Сверху насыпают песчаную прослойку, на которую затем укладывают блочное основание.

В качестве альтернативы песку допустимо применение щебня мелкой или средней фракции. В некоторых случаях основанием для столбчатого фундамента из блоков может служить даже крупноформатная тротуарная плитка.

При возведении дачного вагончика-бытовки допускается использование в качестве столбов асбестоцементных труб, заглубленных на величину промерзания грунта и заполненных бетоном.

Шаг между столбами обычно выбирают в диапазоне от 1,5 до 2,5 метров. Помимо угловых опор, по периметру будут установлены еще 1-2 дополнительных, а также внутренние – под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола.

Помимо столбчатого, возможно устройство плитного фундамента. Безусловно, железобетонный монолит для такой постройки избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на песчаном отсыпном основании станет вполне подходящим вариантом.

Монтаж каркаса

На этом этапе строительства необходимо:

1. Обработать брус антисептиком.
2. Накрыть верхние плоскости столбиков рубероидом, сложенным вдвое для гидроизоляции.
3. Выполнить на торцах обвязочных брусков врубки для соединения в полдерева (см. схему).
4. Уложить балки на фундаменты и скрепить между собой, выдержав угол 90° (проверить диагонали).
5. Выпилить 2 паза на середине коротких брусьев и установить среднюю балку.

Существует более простой вариант: использовать доски 150х50 мм, установленные на ребро. Однако такой способ не будет экономичнее, так как доски придется монтировать чаще. К тому же, конструкция из досок будет менее надежной, чем из брусьев.

Об упрощенной технологии рассказывается на видео:

Cледующий этап:

1. Монтаж половых лаг из досок, установленных на ребро с шагом 50-60 см (в зависимости от ширины плит утеплителя).
2. Прибивание черепных брусков к лагам по бокам.
3. Укладка досок чернового пола на бруски.
4. Монтаж теплоизоляционного материала с гидробарьером.

 

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается пароизоляционная пленка. Важно следовать схеме, чтобы обеспечить герметичность. Далее настилается чистовой пол из досок.

Схема утепления полов

Возведение стен каркасной бытовки начинается с их сборки на полу в горизонтальном положении. Первым шагом станет создание щита продольной стены с перемычками, оконными и дверными проемами. Не забудьте про укосины, которые обеспечат конструкции необходимую жесткость. Используйте фото как наглядное пособие. Сразу же над первой перегородкой соберите вторую, а затем переходите к боковым стенкам.

Поднимите все каркасные элементы по очереди и установите их в соответствии с проектом. Скрепите их между собой. Если все сделано верно, то одна из продольных стен будет выше другой на 0,5-0,6 м. Это необходимо для создания уклона односкатной кровли.

Металлический каркас сваривается из профильных труб или уголков непосредственно на месте строительства, в вертикальном положении. Необходимо строго соблюдать угол 90° между стойками и балками. Своевременно приваривайте косые ребра жесткости, чтобы конструкция не деформировалась.

Устройство кровли

Для обустройства кровли бытовки необходимо установить стропила. Используйте доски 150х50 мм, укладывая их на ребро. Монтаж стропил осуществляется непосредственно над стойками каркаса с тем же шагом. Для крепления можно использовать оцинкованные уголки, что избавляет от необходимости выпиливать пазы.

Сверху стропил монтируется обрешетка из досок, которые прибиваются к ним. В качестве альтернативы, стропила можно сразу же перекрыть листами фанеры ОСБ, как показано на фото.

Стропила должны выходить за пределы периметра бытовки минимум на 150 мм, образуя кровельные свесы. В дальнейшем их торцы закрываются спереди досками.

Для обустройства кровли зачастую используется ондулин, который укладывают поверх ветрозащиты, представленной супердиффузионной мембраной. Пленка раскатывается снизу вверх с нахлестом в 10 см и фиксируется скобами степлера, после чего монтируется сам ондулин или профнастил.

Как происходит каркасно-щитовая сборка вагончика, вы можете посмотреть на видео:

Обшивка и утепление стен

В противовес стандартным бытовкам, мы предлагаем возведение комфортного временного жилья, что обуславливает необходимость обшивки наружных стен по технологии строительства каркасных домов. На схеме ниже представлен «пирог» утепления внешних ограждений такого жилища:

Отделка временного жилища:

1. Ветрозащита и фасад. Наружная сторона стен обшивается ветрозащитной мембраной. Далее монтируются плиты OSB, которые затем облицовываются вагонкой или профнастилом.
2. Утепление. В пространство между стойками каркаса укладывается базальтовая вата (рекомендуется) или другой теплоизоляционный материал.
3. Пароизоляция. Изнутри утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к стойкам планками.
4. Внутренняя отделка. Паробарьер обшивается фанерой OSB, к которой, в свою очередь, крепится финишный отделочный материал (пластиковые панели, блок-хаус, обои и т.д.).

Монтаж пленки для ветровой защиты

Теплоизоляция и отделка потолка в каркасном временном жилище выполняются по той же схеме, что и для стен. Однако, рекомендуется использовать более толстый утеплитель, как и на полах. Это обеспечит более комфортный микроклимат в помещении.

После завершения отделки временного жилища необходимо выполнить ряд финальных работ:

• Установка окон и дверей: окна и двери должны быть правильно установлены и отрегулированы, чтобы обеспечить теплоизоляцию и защиту от атмосферных воздействий.
• Монтаж отливов и водосточных систем: отливы и водосточные системы необходимы для отвода воды от стен и фундамента, что поможет предотвратить их разрушение.
• Установка фасонных элементов: на внешних углах, под кровельными свесами и в нижней части сооружения устанавливаются фасонные элементы, которые закрывают стыки отделочных материалов и придают зданию законченный вид.

Внутреннее обустройство

Для комфортного проживания в бытовке необходимо позаботиться о базовых удобствах: отоплении, водоснабжении, канализации и электричестве.

Отопление можно сделать электрическим или дровяным. В первом случае в помещении устанавливаются конвекторы или обогреватели. Во втором варианте монтируется печь с дымоходной трубой. При установке печи важно обезопасить деревянные конструкции от возгорания: стены вокруг печи обшить листами железа, а дымоход изолировать несгораемым базальтовым волокном.

Водопроводная и канализационная трубы заводятся в бытовку через полы, проложенные в заранее выкопанных траншеях.

Электрический кабель (рекомендуется марка СИП) крепится к кронштейну на стене и заводится в помещение через отверстие. На вводе обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), а затем щит управления с автоматическими выключателями для розеток и освещения.

Советы по электропроводке в бытовке:

• Кабель-каналы: Для внутренней разводки используйте пластиковые кабель-каналы. Они не только обеспечивают безопасность, но и придают эстетичный вид.
• Силовая линия: Для подключения обогревателей проложите отдельную силовую линию с проводом большего сечения. Ориентируйтесь на сечение заводских кабелей с вилками, идущих в комплекте с обогревателями.
• Металлические футляры: Все провода, проходящие через деревянные стены, обязательно прокладывайте в металлических футлярах (трубах). Это обеспечит пожарную безопасность.

Санузел

Раз уж проект бытовки подразумевает наличие канализации, то почему бы не сделать ее полноценным жилым помещением со всеми удобствами, включая туалет?

Если бытовка установлена на ленточном фундаменте, это говорит о ее долговременном использовании. В таком случае обустройство септика рядом с ней станет логичным решением.

Если вы решите обустроить простую выгребную яму, помните о санитарных нормах. Она должна располагаться на расстоянии не менее 25 метров от источника воды (скважины или колодца).

Установка септика позволит вам с пренебрежением отнестись к данному правилу и разместить колодец или скважину в непосредственной близости от бытовки. В противном случае, наличие душа и туалета в ней станет бессмысленным.

Впрочем, септик не является обязательным. Вместо обычного унитаза можно устаноить биотуалет. В этом случае канализация потребуется только для отведения стоков из душевой и кухни.

Строительство металлического каркаса для бытовки

В качестве основы для бытовки был выбран металл, как более надежный и долговечный материал. Причиной тому стало не только стремление к долговечности, но и возможность перемещения бытовки в будущем. Металлический каркас гарантирует ее сохранность при транспортировке.

Длина хлыстов уголка (11,7 м) определила габариты бытовки: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм и толщиной 6 мм.

Строительство началось осенью, когда времени на более основательный фундамент уже не оставалось. Поэтому было решено сделать шесть армированных столбиков. Разметив участок, определили места для них.

Были выкопаны ямы размером 50*50 см и глубиной около 30 см. На дно каждой ямы засыпан щебень слоем 10-15 см, который тщательно утрамбован. Сверху добавлен такой же слой песка, также с трамбовкой. В результате подсыпка сравнялась с уровнем грунта.

Для предотвращения потери влаги из бетона и обеспечения его нормального «созревания» (а не высыхания) на дно ям уложен рубероид. Далее была собрана опалубка, в которую затем уложена арматура.

Участок, на котором возводится бытовка, имеет сухой грунт, хорошо пропускающий воду. Это позволяет предположить, что проблем с фундаментом не возникнет. Стоит отметить, что сварка арматуры была освоена в процессе строительства, поэтому ее внешний вид оставляет желать лучшего. Она скорее скручена, чем сварена.

Бетонные столбики залиты и укрыты полиэтиленовой пленкой. Это необходимо, чтобы в условиях конца октября бетон набрал достаточную прочность.

Сварка каркаса бытовки заняла всю зиму. Морозы и загруженность на работе не позволяли работать с нужной периодичностью. Основа каркаса сварена из уголка 75 мм толщиной 6 мм, для усиления использована профильная труба 40*2 мм.

Боковые части каркаса сваривались целиком, после чего с помощью 4 человек поднимались в вертикальное положение и фиксировались. Для стоек, к которым будут крепиться оконные и дверные рамы, использована профилированная труба 40*40*2 мм.

Определение диагоналей – наиболее трудоемкий этап. Выполнять его в одиночку неудобно, так как требуется постоянный контроль. Тем не менее, точность измерений здесь играет ключевую роль, так как от этого зависит геометрия всей конструкции.

Для придания каркасу большей жесткости в углах были приварены полосы металла, полученные из распущенного уголка (40 мм). Использование обрезков позволило сэкономить на покупке готовой полосы.

Монтаж рам в зимнее время осложнялся необходимостью работать в толстых перчатках, которые снижали чувствительность рук. Для фиксации рам использовались подпорки из досок, позволяющие выдержать точный угол.

Для обеспечения жесткого крепления к раме каркаса были приварены металлические пластины под углом.

Постепенно, шаг за шагом, был собран весь каркас бытовки.

Выбор обшивки зависит от желаемого результата и бюджета. Можно использовать вагонку, блок-хаус, более бюджетные варианты – фанеру или ОСБ. Для удобства крепления обшивки к уголку рекомендуется предварительно прикрутить брус, к которому затем будет крепиться обрешетка и сама обшивка. Стропильная система крепится по периметру каркаса с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия.