Кровля из профнастила: подробная инструкция всех этапов

Профнастил – один из самых популярных кровельных материалов. Он сочетает в себе доступную цену, высокую надежность, долговечность и простоту монтажа. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы строительства кровли из профнастила: от выбора материалов до финишной отделки.

Преимущества и недостатки профлиста

Профнастил ценен своей универсальностью. Он подходит для крыш с любым уклоном, даже там, где другие материалы бессильны. Легкий, удобный в монтаже и доступный по цене, он завоевывает все большее признание. В сравнении с другими материалами, профнастил обладает рядом преимуществ. Например, модная мягкая черепица не выдерживает натиска града, а с прочной металлической кровли легко скатываются и снег, и лед.

Многие отказываются от профлиста из-за его шумности во время дождя. Но сегодня эта проблема легко решается. Специальные звукоизолирующие слои и плотные утеплители практически полностью нейтрализуют эффект «барабанной дроби», делая проживание в доме комфортным.

Еще одно распространенное заблуждение – образование конденсата на металле. На самом деле, его появление зависит от климата и особенностей местности. Вблизи водоемов, где утро часто туманное, конденсат может выпадать даже при грамотном монтаже. А вот в засушливых, ветреных регионах он практически не встречается.

Некоторых людей отпугивают ржавые потеки на профнастиловых крышах. Но важно понимать, что такие проблемы возникают только в двух случаях:

• Использование некачественного материала. Дешевый профнастил из низкосортного сырья быстро ржавеет. Поэтому экономить на нем не стоит. Отдавайте предпочтение продукции известных брендов, которые дорожат своей репутацией и используют качественное сырье.
• Неправильный монтаж. Ошибки при монтаже могут привести к образованию конденсата, который со временем станет причиной ржавчины. Поэтому важно доверить монтаж профессионалам.

Еще одно заблуждение – профнастил слишком хрупкий и легко гнется. Это возможно только в случае с кустарным, некачественным материалом. Профлист от надежных производителей обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать любые погодные условия, град, падение яблок или футбольного мяча.

Хранение и транспортировка профнастила

После точного расчета необходимого количества профнастила для вашей крыши можно смело делать заказ. Но если по каким-то причинам монтаж придется отложить (например, из-за затяжных дождей), важно правильно хранить листы.

Рекомендации по хранению:

• Не снимайте заводскую упаковку.
• Храните листы в закрытом помещении на ровной поверхности.
• Подложите под листы брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте листы аккуратно, держа за края по длине. Избегайте заломов и прогибов. Будьте осторожны, так как полимерное покрытие чувствительно к механическим повреждениям.

Резка профнастила:

• Не используйте абразивные режущие инструменты, так как они царапают покрытие и нагревают металл.
• Если все же пришлось резать таким способом, сразу покройте повреждения ремонтной краской.

К счастью, современные технологии позволяют проводить монтаж кровли из профнастила в теплое время года (с апреля по сентябрь), поэтому вам не придется долго хранить листы.

Совет: Приобретайте профнастил непосредственно перед монтажом, чтобы избежать необходимости его хранения.

Расчет кровельного материала

Прежде чем бежать в магазин за стройматериалами, необходимо тщательно обмерить вашу кровлю. Ведь за время реализации проекта ее скаты могут претерпеть изменения.

• Для начала измерьте диагонали каждого ската и сравните полученные значения. Расхождение не должно быть более 20 мм.
• Далее, используя уровень со шнуром, проверьте плоскость скатов. Допустимое отклонение – не более 5 мм на каждые 5 метров. Если оно больше, листы профнастила просто не состыкуются.
• Идеально, если длина листа будет соответствовать длине ската. К этому параметру прибавьте 40 мм для карнизного свеса.
• Теперь можно подсчитать количество листов. Для этого разделите длину карниза на монтажную (с учетом нахлеста) ширину листа.
• Есть и другой способ: разделите длину карниза на полезную (без учета нахлеста) ширину листа и округлите полученное значение в большую сторону.
• Если же ваша крыша имеет сложную конфигурацию, мысленно разделите ее на геометрические фигуры. Рассчитайте площадь каждой из них, а затем суммируйте полученные значения.

Не забудьте прибавить к полученному результату площадь дополнительных элементов: окон, труб, торцов и коньков.

Как выбрать надежное крепление для профнастила

Покупка качественных профлистов – это лишь половина дела. Не менее важным является выбор надежного крепежа, ведь именно от него зависит герметичность и долговечность всей конструкции.

Хлипкие саморезы не способны выдержать натиск стихии, что приводит к проникновению дождевой воды под кровлю и постепенному разрушению крыши.

На что же обратить внимание при выборе крепежа:

• Материал: Отдавайте предпочтение саморезам из оцинкованной стали или нержавеющей стали. Они устойчивы к коррозии и прослужат вам долгие годы.
• Длина: Длина самореза должна быть в 2-2,5 раза больше толщины профнастила.
• Наличие шайбы: Шайба обеспечивает равномерное распределение нагрузки и герметичность соединения.
• Тип наконечника: Для профнастила используются саморезы с острым наконечником, который легко прорезает металл.

Виды саморезов для кровли

В магазинах вы можете встретить саморезы как для дерева, так и для металла. Саморезы по металлу, отличающиеся более высоким качеством, производятся из легированной стали марки С1022 с цинковым покрытием. Они имеют более мелкую резьбу и наконечник в виде сверла, способный просверлить металл толщиной до 2,5 мм.

Для крепления профнастила к деревянной обрешетке следует использовать саморезы по дереву. Они имеют крупную резьбу, острый наконечник и увеличенную головку, отличаясь от шурупов. Благодаря остроте наконечника, предварительное сверление отверстий не требуется.

Однако, мы рекомендуем все же делать отверстия в профлисте, диаметр которых на 0,3-0,5 мм больше диаметра самореза. Это позволит максимально защитить металл от деформации, а также компенсирует естественное линейное расширение профиля при перепадах температур.

Диаметр требуемых саморезов напрямую зависит от веса выбранного профиля. Чем массивнее кровельный материал, тем больше должен быть диаметр его крепежа. Длина самореза подбирается с учетом высоты волны листов. Крепеж должен быть длиннее на 3 мм, чем суммарная толщина скрепляемых материалов. Поэтому самые короткие саморезы используются для фиксации профнастила к металлическому каркасу, а самые длинные – для деревянной обрешетки.

Форма шляпки самореза может быть полукруглой, сферической, цилиндрической или шестигранной. Шлиц может иметь форму креста или звезды. Эти элементы не только определяют дизайн, но и указывают на тип инструмента, предназначенного для работы с саморезами.

Например, саморезы с шестигранной головкой подходят для шуруповерта или низкооборотной дрели. Электрический инструмент с таким креплением требует меньших усилий, чем при использовании крестообразного шлица.

Что собой представляют кровельные саморезы

На рынке представлены три основных вида кровельных саморезов:

1. Для коньковых элементов: эти саморезы обеспечивают надежное крепление конька кровли, гарантируя ее герметичность и устойчивость к ветровым нагрузкам.
2. При обычном креплении профнастила к деревянной обрешетке: данный тип саморезов подходит для стандартных условий эксплуатации и обеспечивает достаточную фиксацию профнастила.
3. Для усиленного крепления профнастила: эти саморезы предназначены для регионов с повышенной ветровой нагрузкой. Они обладают увеличенной прочностью и обеспечивают надежное крепление профнастила даже в самых экстремальных условиях.

Использование кровельных саморезов позволяет создать разъемное соединение между поверхностями, которое можно демонтировать при необходимости ремонта без повреждения материала. Секрет кроется в каучуковой прокладке, нанесенной на пружинную металлическую шайбу. При контакте с профилем каучук выталкивается, создавая герметичное и надежное соединение.

Эластичная прокладка обладает длительным сроком службы и не теряет своих свойств до тех пор, пока не износится само кровельное покрытие.

Помимо герметизации, каучуковая прокладка выполняет функцию компенсатора температурного расширения металлопрофиля. Как известно, все материалы меняют свои размеры под воздействием температуры, расширяясь в холодную погоду и сжимаясь в жаркую. Каучук компенсирует эти изменения, предотвращая деформацию и повреждение кровли.

Помимо уплотнительной прокладки, кровельные саморезы имеют специальный выступ по краю головки. Он обеспечивает дополнительное прижатие шайбы с уплотнителем к поверхности листа, гарантируя герметичность соединения.

Помимо саморезов, для крепления профнастила могут применяться специальные заклепки. Они создают неразъемное соединение настила с твердым материалом конструкции. Заклепки состоят из стальной ножки и шляпки диаметром 3,2-6,5 мм, как правило, окрашены в цвет профнастила. Для установки заклепок используется специальный ручной пистолет. Расход заклепок составляет 6-8 штук на один квадратный метр.

Выбираем качественные саморезы

При покупке саморезов важно не ошибиться и не купить подделку. Некачественный крепеж может сломаться во время работы, что приведет к необходимости переделывать все заново.

Как же отличить фирменные саморезы от подделки?

1. Обратите внимание на маркировку. У крупных производителей она всегда присутствует на упаковке.
2. Проверьте EPDM прокладку. Она должна быть толщиной не менее 2 мм и хорошо пружинить.
3. Убедитесь, что на упаковке указана толщина цинкового покрытия. Она должна быть не менее 12 мкм. Если покрытие будет тоньше, то через несколько лет на вашей кровле появятся ржавые потеки.
4. Не покупайте саморезы по слишком низкой цене. Это может быть признаком того, что они изготовлены из некачественных материалов.

Не уверены в качестве? Заберите несколько штук домой! Слегка сдавите шайбу с прокладкой пассатижами. Если прокладка не отслаивается и не трескается, можете смело брать!

Покупка саморезов у известных брендов и надежных поставщиков – залог качества. На их производстве тщательно следят за характеристиками крепежа, тестируя каждую партию на разрыв. Нередко производители, стараясь превзойти норму в 102 кг/см², добиваются показателя в 150 кг/см².

Брендовые саморезы могут похвастаться уникальным свойством: под воздействием ультрафиолета резиновая прокладка нагревается и крепко прилипает к профилю. Специальная шайба защищает резину от разрушения, делая такое крепление абсолютно водонепроницаемым. Срок службы таких саморезов составляет от 20 до 30 лет.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система – это не просто каркас, а основа всей крыши, от которой зависит ее надежность и долговечность. Она подобна скелету, на котором держится все кровельное покрытие.

Существует два основных типа стропильных систем: висячая и наслонная.

• Висячая система напоминает треугольник, опирающийся только на внешние стены. Она легка и подходит для небольших построек.
• Наслонная система более основательна. Она опирается не только на внешние стены, но и на внутренние опоры, что позволяет ей выдерживать вес тяжелых кровельных материалов.

 

От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.

Крепление стропил к мауэрлату

В частном домостроении для соединения стропил с мауэрлатом используются два основных метода: жесткий и скользящий. Каждый из них обладает своими преимуществами и подходит для разных типов стропильных систем.

1. Жесткое крепление обеспечивает максимально надежную фиксацию стропил и применяется в кирпичных и каменных домах.
2. Врубочный метод предполагает создание запила в стропильной ноге, которая затем плотно вставляется в паз на мауэрлате. Это трудоемкий, но очень надежный способ, подходящий как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
3. Безврубочный метод использует опорный брус, который подпирает стропильную ногу с обратной стороны. Он менее трудоемкий, чем врубочный, но не менее надежный.

Скользящее крепление позволяет стропилам немного смещаться относительно мауэрлата. Это необходимо для компенсации деформаций, вызванных усадкой дома или перепадами температур. Скользящие крепления чаще всего используются в деревянных домах, где усадка более выражена.

Крепление стропил в коньке

Монтаж верхней части стропил – важный этап строительства, от которого зависит прочность и надежность всей крыши. Сегодня существует три основных способа соединения стропил:

1. Внахлест. В стропильных ногах выпиливается половина сечения, создавая паз. Сверлится отверстие для болтового соединения. Элементы соединяются и фиксируются болтами.
2. Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для идеального вертикального стыка. Используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины) для скрепления. Соединение дополнительно фиксируется болтами или гвоздями.
3. На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу. Соединение осуществляется с опорной балкой (прогоном) с помощью гвоздей, болтов или скоб.

Укрепление кровельного каркаса

При длине пролета более 6 метров, для обеспечения надежности конструкции, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Эффективным решением станет установка лежня – горизонтальной опорной балки, опирающейся на внутреннюю несущую стену. Дополнительную жесткость и устойчивость каркасу придадут наклонные стойки, монтируемые между лежнем и стропилами.

Для противостояния распору стропил и равномерного распределения нагрузки применяются затяжки. Крепление затяжек к стропильной балке осуществляется с двух сторон с помощью саморезов, гвоздей или шпилек на расстоянии 1/4 от верха.

Важным этапом является фиксация стропил к несущим стенам, что обеспечивает устойчивость всей конструкции к ветровым нагрузкам. Для этого используются скрутки из двух проволок диаметром 4 мм. Проволока охватывает стропильную ногу, соединяется с внутренней стороны стены и фиксируется анкером на расстоянии 4-5 рядов кладки от обреза.

Гидроизоляция

Гидроизоляционная мембрана – важный элемент кровельного пирога, обеспечивающий его защиту от атмосферной влаги. Укладка мембраны выполняется непосредственно на стропильные ноги. Для этого используются мелкие гвозди или строительный степлер.

Работы по монтажу мембраны ведутся снизу вверх с нахлестом нижнего слоя на 10-15 см. Это необходимо для исключения попадания влаги под материал.

Натяжение мембраны должно быть достаточно сильным, чтобы исключить провисание и скопление воды на поверхности. Допустимый прогиб составляет не более 2 см. При этом важно не перетянуть материал, так как он легко повреждается.

Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану. Она не только защищает от влаги, но и обеспечивает парообмен, создавая благоприятный микроклимат под кровлей.

Особое внимание следует уделить герметизации швов. Для этого используется специальная герметизирующая лента.

Контробрешетка и обрешетка

Вентиляция и каркас кровли

Контробрешетка играет важную роль в обеспечении долговечности и функциональности кровли. Она выполняет две основные задачи:

1. Вентиляция: создает воздушный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, что обеспечивает циркуляцию воздуха и отвод конденсата. Это препятствует образованию плесени, грибка и преждевременному разрушению элементов кровли.
2. Фиксация: обеспечивает более надежное крепление гидроизоляционного материала, защищая его от провисания и повреждений.

Для создания контробрешетки обычно используются бруски сечением 25×30 мм, которые крепятся к стропилам с шагом, равным шагу стропил.

Обрешетка служит каркасом для кровельного покрытия. Она монтируется поверх контробрешетки и может быть двух типов:

• Сплошная: используется для мягких и рулонных кровельных материалов. Для ее устройства применяются доски, уложенные плотно друг к другу.
• Разреженная: применяется для металлических, шиферных и других материалов, которые не требуют сплошной опоры. В этом случае между досками обрешетки остается зазор.

Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала: чем он тяжелее, тем чаще должен быть шаг. Для классической обрешетки с прозорами обычно используются доски сечением 100×25 мм, укладываемые с шагом, соответствующим шагу стропильных ног.

Дополнительное усиление крайних элементов обрешетки вдоль конька и карниза доской увеличивает прочность и устойчивость кровли к ветровым нагрузкам.

Монтаж профнастила

Профнастил – популярный кровельный материал, отличающийся своей практичностью, долговечностью и эстетичным видом. Однако его монтаж требует соблюдения определенных правил безопасности и профессионального подхода.

Большая площадь листов профнастила и их небольшой вес с одной стороны облегчают работу, а с другой – требуют осторожности при подъеме и перемещении на крыше. Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам.

Чем резать

Профнастил материал, который требует подрезки листов. Чем же резать профнастил, чтобы не повредить его?

Производители рекомендуют использовать ножницы по металлу или электролобзик. Эти инструменты обеспечивают точный и чистый рез без повреждения защитного покрытия.

Не рекомендуется использовать угловую шлифовальную машину (УШМ, болгарку) для резки профнастила. При работе с УШМ место реза нагревается до высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте материал быстро ржавеет.

Влияние угла наклона на монтаж профнастила

Угол наклона крыши – один из важнейших факторов, который влияет на монтаж профнастила. Он определяет не только количество материала, но и способ его укладки.

Минимальный допустимый уклон для кровли из профнастила составляет 12°. При меньшем уклоне возрастает риск протечек.

В зависимости от угла наклона крыши меняется величина нахлеста между листами профнастила:

• до 15°: нахлест должен составлять 200 мм.
• от 15° до 30°: нахлест составляет 150-200 мм.
• более 30°: допустимый нахлест – 100-150 мм.

Помимо нахлеста, важно также герметизировать все рабочие швы. Для этого можно использовать мастику или уплотнительную ленту.

Правила крепления профнастила

Крепление профнастила к обрешетке – важный этап монтажа, от которого зависит надежность и эстетичный вид кровли. Для этого используются специальные саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой.

Цвет саморезов подбирается в соответствии с цветом профнастила, что обеспечивает гармоничный внешний вид.

Процесс крепления:

1. Первый лист временно фиксируется вверху (ниже конька на 50 мм) и внизу (на свесе). Он должен выступать за край свеса на 40-50 мм, образуя вентиляционный зазор.
2. Второй лист укладывается внахлест с первым (на одну или две волны, в зависимости от уклона) и выравнивается по свесу. Затем листы скрепляются саморезом.

3. Последующие листы также укладываются и выравниваются по свесу, скрепляясь между собой на гребне волны. Крепление к обрешетке выполняется от карниза к коньку с шагом 500 мм..

4. После укладки 3-5 листов производится их капитальное крепление к обрешетке. В нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
5. При укладке двух или более рядов листы в полосе нахлеста крепятся саморезами по низу каждой волны

Профнастил с полимерным покрытием требует бережного обращения при монтаже. После вкручивания саморезов необходимо удалить металлическую стружку. Она может повредить защитное покрытие, что приведет к коррозии. Удалять стружку следует мягкой щеткой, чтобы не царапать профнастил.

Важно! Не используйте для крепления профнастила гвозди или заклепки. Они не выдержат ветровой нагрузки и кровля может быть сорвана.

Порядок закрепления листов

Последовательность укладки листов профнастила – залог надежной и эстетичной кровли. Если она будет состоять из нескольких горизонтальных рядов, важно строго ее соблюдать.

• Первый ряд – основа всей конструкции. Его монтаж начинается с карниза. Крайний лист выставляется по строительному уровню, ведь от его ровности зависит точность всей укладки. Не менее важно выровнять листы по нижнему краю свеса. Игнорирование этого правила приведет к неровному краю кровли.

• Второй ряд крепится с той же стороны крыши, что и первый. Некоторые мастера предпочитают иную последовательность: сначала укладывают нижний лист, затем верхний, или используют метод «лесенки» (два снизу – один сверху).

• Длина листов – важный фактор. Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, это станет оптимальным выбором. Такой подход сократит время монтажа и повысит надежность защиты от протечек, так как горизонтальные нахлесты листов будут отсутствовать.

Монтаж доборных элементов

Помимо листов профнастила, кровельная система включает в себя дополнительные элементы, играющие важную роль в защите дома от атмосферных осадков. Не стоит недооценивать значение даже одного незакрытого зазора: он может привести к серьезным проблемам с перекрытием, стенами и потолком.

К числу таких элементов относятся:

• Конек: защищает стык скатов кровли от попадания воды и снега.
• Ендова: обеспечивает герметичность внутренних углов крыши, где скаты соединяются друг с другом.
• Планки примыкания: герметизируют стыки между кровлей и вертикальными поверхностями, такими как стены, трубы и дымоходы.
• Карнизные планки: закрывают край обрешетки и защищают от ветра и дождя.
• Снегозадержатели: препятствуют лавинообразному сходу снега с крыши.
• Другие элементы: вентиляционные выходы, проходные элементы для труб, мансардные окна.

Крепление конька

Завершив укладку профнастила, на вершине крыши, словно корона, воцаряется конек. Он не только придает кровле законченный вид, но и выполняет важную функцию: защищает стык скатов от осадков и ветра.

Крепление конька осуществляется теми же саморезами, что и профнастил, через вершины волн с шагом 200-300 мм. Для надежности еще на этапе монтажа обрешетки по обе стороны от конька предусматриваются две продольные доски.

Важно не прижимать конек вплотную к вершине кровли. Необходимо оставить вентиляционный зазор между ним и внутренней поверхностью для обеспечения циркуляции воздуха.

Если используется полукруглый тип конька, его торцы закрываются специальными заглушками.

Так как конек состоит из нескольких элементов, их укладывают внахлест. Для простых угловых коньков нахлест составляет 120-150 мм, а для полукруглых (черепичных) – 100-120 мм. При этом элементы стыкуются по ребрам жесткости.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Надежность кровли во многом зависит от защиты торцевой части. Чтобы ветер не сорвал профнастил, просвет между листами и обрешеткой закрывают ветровыми углами или планками.

Планка крепится саморезами с шагом 400-500 мм, одной стороной на профнастил, а другой – на первое стропило, выходящее на торец строения.

Ветровые планки также монтируются с нахлестом 70-100 мм, что обеспечивает герметичность и защищает от продувания.

Крепление карниза

Карниз – неотъемлемая часть кровли, выполняющая как эстетическую, так и практическую функции. Он скрывает элементы стропильной системы, защищает от дождя и снега, а также служит основанием для водосточной системы.

Монтаж карниза:

1. Кронштейны водостока: крепятся к обрешетке саморезами с шагом 500-600 мм, на 100-150 мм ниже обрешетки.
2. Желоб: устанавливается на кронштейны.
3. Карнизная планка: крепится к нижней доске обрешетки гвоздями или саморезами.
4. Профнастил: укладывается сверху карнизной планки, с выравниванием для попадания воды в водосточный желоб.

Установка ендовы

Не каждая крыша нуждается в ендове. Она необходима только для сложных конструкций с переломами профиля, где два ската соединяются под углом, образуя внутренний жёлоб.

Внутренняя ендова монтируется до укладки кровельного материала. Она крепится к стыку скатов и обрешетке саморезами с шагом 350-500 мм. Длинные элементы ендовы укладываются внахлест 150-200 мм, начиная от карниза и поднимаясь к коньку.

После настила профнастила (с нахлестом на ендову 80-100 мм) между ним и внутренней ендовой укладывается пористый уплотнитель. Он обеспечивает водонепроницаемость в дождь. Затем профнастил и нижняя ендова крепятся к обрешетке саморезами через волны с шагом 400-500 мм.

Края профнастила обрабатываются силиконовым герметиком, а затем монтируется внешняя ендова. Она также состоит из нескольких элементов, которые укладываются внахлест 100 мм от карниза вверх, с промазкой стыков герметиком.

Наконец, наружная ендова фиксируется саморезами к профнастилу.

Ендова – это важный элемент кровли, который обеспечивает отвод воды с внутренних углов и защищает от протечек. Правильный монтаж ендовы гарантирует надежность и долговечность всей кровельной системы.

Крепление снегозадержателя

Весенняя оттепель таит в себе опасность: скопившийся на крыше снег может внезапно сойти лавиной, повредив имущество и создав угрозу для жизни людей. Защитить от этого коварного явления помогут снегозадержатели – незаменимые элементы кровельной системы.

Существует два основных вида снегозадержателей:

1. Планки-уголки: шахматное расположение этих элементов обеспечивает равномерное распределение снежной массы и препятствует ее лавинообразному сходу.
2. Трубчатые барьеры: горизонтальные трубы, монтируемые на кронштейнах, надежно удерживают даже большие объемы снега.

Монтаж снегозадержателей – процесс несложный. Кронштейны крепятся к профнастилу, а в их отверстия вставляются трубы с резьбой, на которые затем накручиваются заглушки. Планки же фиксируются саморезами через верх волны профнастила, оставляя зазоры для отвода талой воды.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

В местах примыкания профнастиловой кровли к стене возникает потенциальная проблема – протекание. Чтобы обезопасить себя от этой неприятности, необходимо грамотно заделать стык. Для этого используется специальный элемент – пристенный профиль.

Конструкция и монтаж:

• Пристенный профиль представляет собой фигурную планку, которая крепится к стене анкерными дюбелями, а к профнастилу – саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.
• Для обеспечения герметичности стыка рекомендуется использовать силиконовый герметик.
• Для более эстетичного и надежного результата можно проделать в стене штробу, в которую уложить верхний изогнутый край профиля. После этого штробу заделывают цементным раствором или плиточным клеем, предназначенным для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

В кровельных работах уплотнители играют незаменимую роль, обеспечивая герметичность в самых уязвимых местах. Они закрывают зазоры на стыках покрытия со стеной, в ендовах (внутренних углах) шатровых крыш и под коньком, предотвращая попадание влаги, пыли и насекомых.

Монтаж уплотнителей прост и не требует особых навыков. Одна сторона материала имеет клейкий слой, защищенный пергаментной бумагой. Перед монтажом бумага снимается, а уплотнитель наклеивается на нужное место.

Оформление прохода трубы через профнастил

Дымоходная труба печи, камина или вентиляционный канал, проходящие через профнастиловое покрытие, требуют тщательной герметизации стыков. Для этого сначала монтируется внутренний фартук вокруг дымохода.

Перед монтажом фартука на стенах трубы размечается линия штробы, куда будет загнут верхний край примыкающих профилей. Штроба очищается от пыли и промывается водой.

Далее под нижний край фартука подводится «галстук» – полоса металла с отбортовками, отводящая воду от трубы. Галстук крепится от трубы до карниза.

Нижняя часть фартука фиксируется на герметик, обрешетку и галстук, а верхний край – в штробу, также на герметик. Детали примыкающей планки монтируются с нахлестом 150 мм.

После завершения внутренних работ укладывается профнастил. Вокруг трубы монтируются наружные планки фартука, крепящиеся к трубе и гребню профнастила.

Водосточная система

Водосточная система играет важную роль в защите дома от влаги. Она не только отводит дождевую и талую воду с крыши, но и предохраняет стены и фундамент от разрушения, а также сохраняет привлекательный вид фасада.

Одним из ключевых этапов монтажа водосточной системы является установка кронштейнов для желобов. Для начинающих мастеров эта задача может показаться сложной, но при правильном подходе она вполне выполнима.

Выбор места для крепления:

• На обрешетку: Если кровельный материал еще не уложен, кронштейны крепятся к нижним рядам обрешетки. Это оптимальный вариант, так как позволяет регулировать угол наклона желоба путем сгибания ножки кронштейна.
• На лобовую доску: Если кровля уже смонтирована, кронштейны можно закрепить на лобовую доску. При этом важно убедиться, что она достаточно прочная, чтобы выдержать вес водосточной системы.
• На стропильные ноги: В некоторых случаях кронштейны можно крепить непосредственно к стропильным ногам. Этот вариант подходит для скатных крыш с большой площадью.

Если кровля уже смонтирована, установка кронштейнов на обрешетку невозможна. В этом случае можно использовать два альтернативных варианта:

1. Крепление к стропилам:

• Используйте специальные кронштейны с ножкой, загнутой под углом 90°.
• Кронштейны крепятся к боковой поверхности стропила.
• Этот вариант подходит для скатных крыш с небольшой площадью.

2. Крепление к лобовой доске:

• По периметру крыши на краю карниза устанавливается лобовая доска.
• На лобовую доску крепится профиль с крюками для желобов.
• Крюки должны быть установлены таким образом, чтобы край кровли перекрывал водосток на половину или треть его ширины.
• Этот вариант подходит для скатных крыш с большой площадью.

Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.

Вероятные ошибки

Профнастил – практичный и надежный кровельный материал, но его монтаж требует внимания к деталям. Чтобы ваша крыша служила долгие годы, важно не допускать следующих ошибок:

1. Отсутствие пароизоляции. Пароизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсата, который может привести к его порче и образованию плесени.
2. Неверные расчёты размеров листов. Неправильная длина или ширина листов профнастила может привести к образованию щелей, протечкам и перекосам.
3. Некорректно рассчитанные нагрузки. Важно учитывать снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе, чтобы выбрать профнастил с достаточной несущей способностью.
4. Отсутствие или непрофессиональное составление проекта крыши. Проект поможет вам правильно рассчитать количество материалов, выбрать оптимальную конструкцию обрешетки и избежать ошибок при монтаже.
5. Неподходящая обрешётка. Для профнастила требуется обрешетка с определенным шагом и сечением, отличающаяся от оснований для других видов кровель.
6. Отрезание фрагментов абразивными инструментами. При использовании болгарки или других абразивных инструментов цинковое покрытие профнастила повреждается, что приводит к коррозии.
7. Образование мостиков холода. Мостики холода – это места, где тепло из дома беспрепятственно выходит наружу. Их необходимо исключить при монтаже профнастила.
8. Незнание сторон изоляционных плёнок. Изоляционные плёнки имеют две стороны: одна должна быть обращена к утеплителю, а другая – к внешней среде.
9. Неверное крепление. Профнастил следует крепить к обрешетке специальными саморезами с EPDM-прокладкой. Не допускается использование гвоздей, а также чрезмерно тугого или слабого вкручивания саморезов.

Уход за кровлей из профнастила

Снег не задерживается на профнастиловой крыше, поэтому чистить ее от снега не требуется. Однако, если вам необходимо провести ремонтные работы, используйте для этого небольшие пластиковые лопаты, чтобы не повредить покрытие.

Уход за профнастилом не представляет сложности: дождь смывает грязь и пыль, а вам остается лишь раз в год очищать разжелобки и водосточные системы от опавших листьев.

Для более серьезной чистки используйте обычную воду из шланга с давлением до 50 Бар. Моющие средства должны быть предназначены для окрашенных поверхностей. С трудновыводимыми пятнами справится «Уайт-спирит».