Кирпичные столбы для забора своими руками: строим надежно и красиво

Мечтаете о красивом и надежном заборе, который будет служить долгие годы? Кирпичные столбы – это то, что вам нужно! Они не только прекрасно справляются со своей основной функцией, но и украшают участок, придавая ему неповторимый стиль. В этой статье мы подробно расскажем, как построить кирпичные столбы для забора своими руками. Вы узнаете о всех этапах работы, от выбора материалов до финишной отделки.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор основания под кирпичные столбы зависит от двух факторов: материала заполнения пролетов и типа грунта.

Если пролеты забора будут выполнены из легких материалов, таких как профнастил или древесина, то под каждый столб можно соорудить свайный фундамент. Это простой и экономичный вариант, который подойдет для непучинистых и слабопучинистых грунтов.

Если же пролеты будут из кирпича, камня или других тяжелых материалов, то потребуется более надежный фундамент. В этом случае можно использовать ленточный фундамент. Он закладывается по периметру всего забора и равномерно распределяет нагрузку от столбов.

Тип грунта также играет важную роль при выборе фундамента. Для пучинистых грунтов рекомендуется использовать заглубленный ленточный фундамент, который будет ниже глубины промерзания.

Важно! Перед выбором типа фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Это поможет определить тип грунта и его характеристики, а также выбрать оптимальный вариант основания.

Свайный

Глубина погружения сваи – величина непостоянная, зависящая от двух факторов: типа грунта и высоты залегания грунтовых вод. Зимнее пучение – свойство глинистых и суглинистых почв, обуславливающее необходимость заглубления сваи ниже глубины промерзания на 15-20 см. Это обеспечивает устойчивость конструкции. На хорошо дренируемых песчаных и супесчаных грунтах свайное основание может быть заглублено на 80 см.

Возведение свайного фундамента под кирпичный столб – процесс, не отличающийся особой сложностью.

Этапы строительства:

1. Бурение: создание скважины нужной глубины (25-35 см в диаметре).
2. Засыпка: укладывание на дно ямы 1-2 ведер щебня с последующим уплотнением.
3. Установка трубы: монтаж трубы, вокруг которой будет возводиться кладка столба. В случае пучинистых грунтов для повышения устойчивости к закапываемой части трубы приваривают несколько металлических прутков, лент или уголков.
4. Фиксация: выставление трубы строго вертикально и ее надежная фиксация.
5. Армирование: для пучинистых грунтов (при отсутствии приваренных к трубе металлических элементов) в лунку можно вставить несколько арматурных прутков. В особо сложных случаях рекомендуется соорудить арматурный каркас.
6. Заливка: заполнение скважины бетоном высокой марки (М300 или выше).

Длина трубы для свайного фундамента состоит из двух частей:

1. Заглубленная часть: погружается в бетон и обеспечивает устойчивость конструкции.
2. Надземная часть: возвышается над уровнем фундамента и служит основанием для кладки столба.

Высота надземной части может быть меньше высоты столба. В среднем она составляет 40-50 см.

Исключение: столбы, на которые будут крепиться ворота или калитка. В таких случаях внутреннее армирование должно доходить практически до самого верха трубы.

Ленточный

Для массивных заборов из кирпичной кладки или других тяжелых материалов рекомендуется использовать ленточный фундамент.

Процесс строительства:

1. Земляные работы: копается траншея по периметру будущего забора. В местах установки столбов бурятся шурфы диаметром 15-20 см.
2. Армирование: в траншею укладывается арматурный каркас.
3. Установка столбов: в шурфы помещаются столбы и фиксируются бетоном.
4. Заливка фундамента: бетонная смесь заливается в траншею, равномерно распределяясь по всей длине.

Важно:

• Глубина заложения: зависит от типа грунта и глубины промерзания.
• Ширина: должна быть больше ширины столбов на 10-15 см.
• Марка бетона: не менее М300.

Параметры фундамента определяются с учетом прочностных характеристик забора.

• Глубина отверстий под столбы должна быть не менее 90-100 см.
• Высота фундамента над поверхностью земли составляет от 40 до 60 см.
• Ширина фундамента – от 20 до 35 см.
• Расстояние между опорами – от 2,5 до 3,5 метров.
• Высота опор может достигать 180 см, при этом сечение кладки составляет 38×38 см.

Нестабильные почвы требуют дополнительных мер при возведении забора. Перед заливкой фундамента необходимо уложить арматурный каркас. Он состоит из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Опоры устанавливаются не ранее, чем через 2-3 недели после закладки фундамента. Под низ столбов обязательно прокладывается гидроизоляция.

Каменный

Каменный фундамент – это основа, сочетающая в себе надежность, красоту и долговечность. Он возводится из природного или «рваного» камня, что обеспечивает высокие прочностные характеристики. Однако каменный фундамент подходит не для всех типов ограждений. Он гармонично сочетается с коваными и кирпичными заборами, подчеркивая их массивность и статусность. Строительство такого фундамента трудоемко из-за большого веса камня. Возможно, потребуется привлечение дополнительной техники.

Строительство каменного фундамента – это трудоемкий, но надежный способ строительства. Перед началом работы необходимо тщательно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• Камень – подбирается по форме и размеру.
• Раствор – цементный раствор для скрепления элементов.
• Бечевка и колышки – для разметки траншеи.
• Щебень – для дренажного слоя.
• Инструмент – лопаты (совковая и штыковая), кирка, молоток, уровень.

Раствор и кирпич для столбиков

Для кладки каменного фундамента используется цементно-песчаный раствор. Пропорции цемента и песка могут быть 1:5 или 1:6. Песок рекомендуется использовать мелкой фракции, а цемент – высокой марки (не ниже М400). Для повышения пластичности в раствор можно добавить небольшое количество жидкого мыла (20-30 г на 1 ведро).

Важно добиться оптимальной консистенции раствора. Он не должен быть слишком сухим или слишком жидким. Чтобы проверить текучесть, выложите немного раствора на поверхность и сделайте на нем крест кельмой. Затем наберите этот же участок раствора на кельму и следите за крестом: он не должен расплываться. Добавляйте воду постепенно, пока не получите желаемую консистенцию.

Для создания эффектных черных швов без покраски можно добавить в раствор сажу. Сажа, доступная в строительных магазинах, позволит вам добиться желаемого темного цвета без дополнительных усилий.

При выборе кирпича для столбов обращайте внимание на его морозостойкость. Чем больше циклов разморозки-заморозки выдерживает кирпич, тем дольше он прослужит. Геометрия кирпича также играет важную роль. Идеально, если отклонения в размерах не превышают пары миллиметров. В случае разнокалиберной партии кирпича тщательно отсортируйте его по размерам. Это обеспечит равномерную кладку и эстетичный внешний вид столбов.

Расчет необходимых материалов для кирпичных столбов

Расчет материалов для строительства забора:

1. Размеры кирпичных блоков. Стандартный размер кирпичей по ГОСТу – 12 на 25 см. При расчете учитывайте тип и размер выбранного вами кирпича.
2. Периметр ограждения. Точно измерьте длину всей территории, которую будет огораживать забор. Добавьте к полученному значению длину ворот и калитки.
3. Технология кладки. Для небольших столбов оптимальной является кладка в полтора кирпича. При такой кладке на один ряд уходит 4 кирпича. Для более массивных столбов может потребоваться кладка в два кирпича.
4. Разметка ограждения. Определите количество кирпичных столбов по периметру забора. Опорные столбы должны быть на углах, а также по бокам от ворот. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5 метра.
5. Расчет количества кирпича. Умножьте количество столбов на количество кирпичей в одном ряду (4 при кладке в 1,5 кирпича). Умножьте полученное значение на количество рядов в столбе. Добавьте к полученному значению количество кирпичей, необходимых для кладки простенков между столбами.

Расчет материалов для кирпичного столба с учетом шва:

1. Расчет ширины столба.

• При кладке в полтора кирпича ширина стороны столба равна сумме двух граней кирпича (25 см + 12 см) и 1 см на шов.
• Итого: 38 см (при стандартном размере кирпича).

2. Расчет высоты столба.

• Разделите высоту столба (например, 2 м) на сумму толщины кирпича (6,5 см) и толщины шва (1 см).
• Итого: 200 см / 7,5 см = 26,67 рядов кирпича.

3. Расчет количества кирпича.

• Умножьте количество рядов на количество кирпичей в ряду (4 при кладке в 1,5 кирпича).
• Итого: 26,67 * 4 = 106,68 кирпича.
• Округлите полученное число до целого значения в большую сторону.
• Итого: 107 кирпичей.

Для укрепления конструкции в центре столба можно использовать металлические трубы. Длина труб должна быть больше высоты столба, так как часть трубы будет заглублена в фундамент.

Столбы

Фундамент ограждения несет на себе вес всей конструкции, препятствуя проседанию. Кирпичные столбы, в свою очередь, играют роль опорных элементов, обеспечивая стабильность надземной части забора. Именно они служат каркасом, на котором крепятся секции ограждения.

Существует три основных вида кирпичных столбов, отличающихся по своей конструкции.

С полым стержнем

Наиболее распространенный способ возведения кирпичного столба – это кладка «колодцем». Внутри столба по центру располагается стержень из трубы диаметром 40-80 мм. Труба предварительно бетонируется в грунте и соединяется с ленточным фундаментом. Вокруг трубы выкладывается кирпичная кладка, образуя «колодец».

Преимущества кладки в полтора кирпича:

• Повышенная надежность: За счет увеличенной площади сечения столба конструкция становится более устойчивой к механическим нагрузкам и деформации.
• Улучшенная теплоизоляция: Толщина кладки обеспечивает более низкие теплопотери, что актуально для ограждений в холодных регионах.
• Эстетичный вид: Столбы, выложенные в полтора кирпича, выглядят более массивными и солидными, придавая ограждению основательность и респектабельность.

Недостатки кладки в полтора кирпича:

• Больший расход материалов: По сравнению с кладкой в один кирпич, требуется на 50% больше кирпича, что увеличивает расходы на строительство.
• Более трудоемкий процесс: Увеличенная толщина кладки требует более тщательного контроля за вертикальностью и ровностью швов, что увеличивает трудоемкость работы.
• Необходимость более мощного фундамента: Для обеспечения устойчивости массивных столбов требуется более прочный фундамент, что увеличивает общие затраты на строительство.

С арматурным стержнем

Кладка столба выполняется с минимальным сечением (2 к 1) с использованием арматурного стержня диаметром 12-18 мм. Стержень вбивается в грунт на максимально возможную глубину и интегрируется в тело столба.

Преимущества:

• Экономичность: Минимальный расход кирпича и металла.
• Быстрый монтаж: Кладка возводится достаточно быстро.
• Не требуется мощный фундамент: Подходит для легких ограждений.

Недостатки:

• Ограниченная прочность: Конструкция менее устойчива по сравнению с другими способами кладки.

С железобетонным стержнем

Вместо трубы внутри столба используется арматурный каркас, состоящий из 3-4 сплошных рабочих стержней диаметром 12-16 мм и хомутов с шагом 200 мм. Железобетонный стержень формируется по ходу кладки и заполнения «колодца».

Преимущества:

• Максимальная надежность: Эта конструкция является наиболее прочной и устойчивой из представленных.
• Сплошная компоновка: Арматурный каркас обеспечивает монолитное соединение стержня с раствором в швах, что увеличивает несущую способность столба.
• Высокая устойчивость: Столб, армированный железобетонным стержнем, способен выдержать даже удар легкового автомобиля.

Недостатки:

• Трудоемкость: Изготовление арматурного каркаса требует больше времени и усилий по сравнению с использованием трубы.

Материалы для секций

Секции для заборов могут быть изготовлены из различных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим наиболее популярные варианты, а также их особенности.

Профнастил

Профнастил – один из самых популярных материалов для строительства заборов. Он обладает множеством достоинств, делающих его привлекательным выбором для дачников, владельцев частных домов и других объектов.

Преимущества:

• Сочетаемость: Профнастил отлично сочетается с кирпичными столбами, создавая гармоничный и эстетичный вид.
• Цветовое разнообразие: Широкий выбор цветов позволяет подобрать профнастил, идеально вписывающийся в дизайн вашего участка.
• Легкость: Небольшой вес материала облегчает транспортировку и монтаж.
• Долговечность: Профнастил устойчив к коррозии, гниению и другим внешним воздействиям, что обеспечивает его длительный срок службы.
• Устойчивость к выгоранию: Листы профнастила не выцветают под воздействием солнца, сохраняя привлекательный внешний вид на долгие годы.
• Доступность: Профнастил является одним из самых доступных по цене материалов для строительства заборов.
• Простота монтажа: Сделать забор из профнастила можно своими руками, не обладая специальными навыками.

Единственный недостаток:

• Обязательное наличие рамки: Для обеспечения прочности и надежности конструкции требуется установка металлической рамки, на которую крепятся листы профнастила.

Ковка

Кованые заборы – это не просто ограждение, а настоящее произведение искусства, способное украсить любой участок. Они сочетают в себе красоту, надежность и долговечность.

Преимущества:

• Длительный срок службы: Кованые заборы не подвержены коррозии и гниению, поэтому могут прослужить долгие годы без потери своих эстетических и функциональных свойств.
• Эстетичность: Кованые элементы позволяют создавать уникальные и неповторимые дизайны, которые будут гармонично сочетаться с архитектурой вашего дома и ландшафтным дизайном.
• Неприхотливость: Кованые заборы не требуют ухода. Вам не нужно их красить, мыть или подновлять.
• Эксклюзивность: Каждый элемент кованого забора изготавливается вручную, поэтому ваш забор будет единственным в своем роде.

Дерево

Секции из дерева – это классическое решение для строительства заборов. Они обладают множеством достоинств, делающих их привлекательным выбором для многих людей.

Преимущества:

• Натуральность: Древесина – это экологичный и красивый материал, который придает забору естественный вид.
• Разнообразие: Существует множество вариантов оформления деревянных секций, что позволяет подобрать ограждение, идеально вписывающееся в дизайн вашего участка.
• Сочетаемость: Деревянные секции отлично сочетаются с кирпичными столбами, создавая гармоничный и эстетичный вид.

Недостатки:

• Гниение: Древесина подвержена гниению, поэтому важно правильно ухаживать за забором и периодически обрабатывать его защитными составами.
• Стоимость: Качественные деревянные секции могут быть достаточно дорогими.

При условии правильного ухода и эксплуатации срок службы деревянного забора может достигать 50 лет.

Для заполнения проемов между кирпичными столбами могут использоваться различные материалы:

• Евроштакетник: Вертикальные рейки из металла, окрашенные в различные цвета.
• Плетеная лоза: Декоративный элемент, который придает забору деревенский шарм.
• Доски: Классический вариант, который может быть выполнен в различных вариантах.
• Щитовой каркас: Простая и надежная конструкция, которая легко монтируется.

Еврозабор

Железобетонные секции – это надежный и практичный вариант для строительства заборов. Они обладают множеством достоинств, делающих их привлекательным выбором для многих людей.

Преимущества:

• Готовность: Секции поставляются в готовом виде, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.
• Прочность: Железобетонные секции отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
• Долговечность: Срок службы железобетонного забора может достигать 50 лет.
• Эстетичность: Секции могут быть окрашены в различные цвета и имитировать различные материалы, что позволяет подобрать ограждение, идеально вписывающееся в дизайн вашего участка.
• Доступность: Железобетонные секции являются одним из самых доступных по цене вариантов для строительства заборов.

Недостатки:

• Фундамент: Для установки железобетонного забора требуется обустройство фундамента.
• Вес: Секции имеют большой вес, что требует использования специальной техники для их транспортировки и монтажа.

Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

Перед началом строительства необходимо начертить подробный план забора. Это поможет вам рассчитать точное количество материалов и спланировать последовательность кладки.

Количество и тип инструментов и материалов зависит от размеров и сложности забора. Для строительства кирпичного забора рекомендуется использовать качественный кирпич, морозостойкий и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Выполняем разметку

Разметка под кирпичный забор:

• Определение места для ворот: Это важный шаг, так как ворота будут являться центральным элементом вашего забора.
• Разметка периметра: Вбиваем колышки по периметру будущего фундамента на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Натяжка веревки: Соединяем колышки веревкой, создавая четкую линию будущего ограждения.
• Контроль углов: Используем строительный угольник, чтобы убедиться, что все углы забора будут прямыми.

Копка траншеи

Ширина траншеи должна превышать ширину кладки на 5-7 см. Это обеспечит достаточное пространство для работы и равномерное распределение нагрузки. Глубина траншеи не должна быть менее 1 метра, чтобы гарантировать устойчивость всей конструкции. Вес сооружения будет немалым, поэтому важно позаботиться о надежном основании.

Дно и стенки траншеи необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Это обеспечит равномерное распределение давления и предотвратит проседание грунта в дальнейшем.

Несколько дополнительных советов:

• При копке траншеи учитывайте тип грунта и его характеристики.
• Убедитесь, что на дне траншеи нет рыхлого или промерзшего грунта.
• При необходимости используйте геотекстиль для укрепления стенок траншеи.
• Тщательно утрамбуйте грунт после засыпки траншеи.

Фундамент

Кирпичный забор – это массивное сооружение, которое требует прочного и надежного основания. Поэтому специалисты рекомендуют возводить под него монолитный ленточный фундамент.

Глубина заложения ленты должна быть не менее 50 см. Это обеспечит устойчивость конструкции и предотвратит ее деформацию под воздействием пучинистых сил.

Форма и сечение фундамента должны быть одинаковыми по всему периметру. Для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью можно использовать прямоугольную ленту.

Трапециевидная лента с широкой подошвой и наклонными стенками рекомендуется для возведения на слабых, подвижных грунтах. Она обладает меньшим удельным давлением и снижает риск проседания.

Этапы строительства ленточного фундамента:

1. Подготовка основания. На дно траншеи укладываем дренажный слой из 10 см песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой и тщательно трамбуем.
2. Опалубка. Изготавливаем опалубку из деревянных досок по всей высоте траншеи.
3. Армирование. Армируем ленту прутьями проволоки, связанными в сетку.
4. Заливка бетона. Заливаем бетонным раствором в соотношении 1:3:3 (цемент, песок, щебень).
5. Уход за бетоном. Для удаления пустот протыкаем основу прутом в разных местах. Обеспечиваем застывание бетона в течение недели.
6. Завершение. Снимаем опалубку. Обрабатываем фундамент гидроизоляционным материалом.

Сухая кладка

Завершив работы над фундаментом, можно переходить к возведению кирпичных стен. Но новичкам в этом деле рекомендуется сначала провести «сухую» раскладку кирпичей.

Зачем это нужно:

• Визуализация: позволяет увидеть будущую кладку, оценить ее эстетику и внести необходимые коррективы.
• Расчет материалов: помогает точно определить количество кирпичей, необходимых для работы.
• Контроль зазоров: обеспечивает равномерное распределение швов между кирпичами, что влияет на прочность и эстетику кладки.

Как выполнить сухую раскладку:

1. Первый ряд: выложите кирпичи на основание без использования раствора. Убедитесь, что они ровно ложатся, а углы совпадают.
2. Следующие ряды: продолжайте выкладывать кирпичи, соблюдая выбранную схему перевязки. Используйте шнур-причалку для контроля горизонтальности рядов.
3. Проверка: следите за совпадением вертикальных швов. При необходимости подгоняйте кирпичи, подтесывая их с помощью молотка.
4. Зазоры: оставляйте между кирпичами одинаковые зазоры (примерно 10 мм) для последующего заполнения раствором.

Замес раствора

В качестве основы для кладочного раствора используется цемент. Для достижения оптимальной консистенции его необходимо смешать с песком в пропорции 1:3.

Приготовление:

• Добавьте к цементу и песку необходимое количество воды.
• Тщательно перемешайте все компоненты до получения однородной массы, напоминающей по консистенции густую сметану.

Для точного определения требуемого объема раствора рекомендуется использовать специальный строительный калькулятор. Если позволяет бюджет, можно приобрести готовую кладочную смесь. В этом случае вам потребуется лишь добавить воду, следуя инструкции производителя.

Кладка на раствор

Кладка кирпичного забора:

1. Подготовка. Предварительно замочите кирпичи в воде. Это улучшит их сцепление с раствором. Натяните шпагат по периметру будущего забора, чтобы контролировать ровность кладки.
2. Кладка. Начните выкладывать первые ряды кирпичей на фундамент. Следите за тем, чтобы слой раствора между кирпичами был одинаковым. Разравнивайте его и сразу убирайте излишки. В углах забора используйте порядовки с гвоздями для обеспечения ровной кладки.
3. Продолжение. Продолжайте кладку, следя за горизонтальным и вертикальным уровнем. Используйте шнур-причалку для контроля каждого ряда. Регулярно проверяйте углы забора. При необходимости подрезайте кирпичи с помощью болгарки.
4. Завершение. После завершения кладки оставьте раствор застыть. Заполните швы между кирпичами специальной затиркой. Очистите поверхность забора от остатков раствора.

При необходимости устраняем неровности кладки.

Расшиваем швы

Для обычного забора достаточно кладки в один кирпич. Если же вы хотите возвести высокое ограждение, лучше выбрать двухрядную кладку.

Расшивка швов:

• Технология: Расшивка швов — это завершающий этап строительства, придающий забору эстетичный вид.
• Инструменты: Для расшивки швов используется специальный шпатель с насечкой или пруток арматуры.
• Заполнение: Пустоты между кирпичами заполняются раствором.
• Цветные швы: Модная тенденция — использование цветного цементного состава для расшивки швов.
• Варианты: Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон или использовать контрастные цвета (например, белый шов на фоне шоколадного кирпича).
• Обновление: Расшивка швов — это отличный способ обновить старую кладку и придать ей новый вид.

Делаем отливы

Фундамент и бетонная часть забора постоянно подвергаются воздействию воды, что может привести к их разрушению. Отливы – это не просто элемент декора, но и важная мера защиты, которая предотвращает скопление влаги, отводит ее от основания ограждения, продлевая срок его службы.

Современный рынок предлагает широкий выбор готовых отливов из бетона, пластика или металла. Вы можете выбрать вариант, идеально подходящий по стилю и цветовому решению вашему забору.

Но если вы хотите воплотить в жизнь эксклюзивный дизайн, создать неповторимый облик ограждения, отливы можно изготовить самостоятельно. Важный нюанс: отливы должны монтироваться под уклоном в несколько градусов. Это обеспечит беспрепятственный сток воды, защитит фундамент от разрушения. Для еще более эффективного отвода влаги можно использовать специальные искусственные желоба.

Как сделать отливы для забора своими руками шаг за шагом к надежной защите:

1. Траншея. Вплотную к основанию забора выкопайте траншею. Она должна иметь ширину 30 см и глубину 20 см, а также небольшой уклон для стока воды.
2. Выравнивание и гидроизоляция. Тщательно выровняйте дно траншеи. Уложите на него гидроизоляционный материал, например, рулонный рубероид. Это защитит основание отлива от проникновения влаги.
3. Песчаная подушка. Засыпьте дно траншеи песком, создав подушку толщиной 10-15 см. Она обеспечит дренаж и равномерное распределение нагрузки.
4. Укладка плит. Выберите каменные плиты подходящего размера и формы. Уложите их на песчаную подушку, плотно прижимая друг к другу. Заполните швы между плитами бетонным раствором, оставляя место для установки желобов.
5. Желоба. Для более эффективного отвода воды установите специальные искусственные желоба.

Возможные проблемы и их решение

Неопытные строители, возводя столбы своими руками, часто сталкиваются с двумя распространенными проблемами: изменением размеров и скручиванием.

Изменение размеров проявляется в постепенном увеличении ширины столба по мере его возведения. Незначительные отклонения в 1-2 мм на каждом ряду в итоге могут привести к тому, что на высоте 2 м ширина столба вместо 380 мм будет 400 мм и более.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо тщательно контролировать размеры каждого ряда. Недостаточно использовать только строительный уровень, особенно бытовой, с его погрешностью. Уровень длиной 60-80 см не позволит вам заметить небольшие отклонения по вертикали.

Рекомендуется дополнительно использовать рулетку, перемеряя каждый ряд. Для экономии времени можно изготовить шаблон из ровных планок по размеру столба и с его помощью проверять наличие отклонений.

Скручивание столба – это его деформация в виде винтового изгиба. Она возникает из-за неравномерной нагрузки на кладку, например, при сильном ветре или на склоне.

Чтобы избежать скручивания, необходимо тщательно следить за расположением углов каждого ряда. Они должны располагаться строго один над другим.

Упростить эту задачу можно с помощью двух уголков, прикрепленных к противоположным углам столба. Уголки временно фиксируют к нижним рядам (болтами или саморезами) и используют как ориентир, ставя кирпичи строго в угол.

Важно! Скручивание может привести к деформации и даже разрушению столба. Поэтому не стоит пренебрегать этой рекомендацией.

Закладные элементы и крепление ворот

На этапе строительства кирпичных столбов важно предусмотреть крепление пролета. Для этого к трубам, расположенным внутри столба, приваривают закладные элементы. Закладные могут быть выполнены в виде уголков, шпилек, «ушек» для крепления деревянных планок и т.п. Их приваривают на одинаковой высоте во всех столбах, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны. Выбор типа закладных зависит от материала пролета и желаемого способа его крепления.

Существует множество вариантов закладных для забора. Одни предпочитают использовать уголок, другие считают достаточным использование шпилек. Выбор оптимального варианта зависит от типа наполнения забора (материала пролетов) и массы створки ворот.

Делаем колпак на кирпичный столб

Верхушка кирпичного столба, будь то забор, ограда или элемент террасы, подвержена атмосферным воздействиям. Дождь, снег и талая вода могут со временем разрушить кирпич, поэтому важно защитить его.

Одним из лучших способов защиты является использование колпака. Колпаки для столбов продаются в готовом виде, но можно изготовить их и своими руками.

В магазинах можно найти широкий выбор колпаков для столбов из различных материалов:

• Металлические: прочные и долговечные, но подвержены коррозии.
• Бетонные: устойчивы к коррозии, но могут трескаться при ударах.
• Композитные: сочетают в себе преимущества металла и бетона, но стоят дороже.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами