Листогиб-станок своими руками, пошаговая инструкция, чертежи

Листогибочный станок – незаменимый инструмент для работы с листовым металлом, будь то создание элементов кровли, корпусов, емкостей, или же простых деталей для бытовых нужд. Приобретение готового станка может быть затратным, а его габариты не всегда подходят для ограниченного пространства домашней мастерской. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов создания листогибочного станка своими руками, используя доступные материалы, такие как уголок, швеллер, профильная труба и другие.

Виды листогибов

Существует три основных вида листогибочных станков:

1. Ручные листогибы. Простые устройства, где изгиб металла происходит при приложении силы в определенной точке. Они позволяют гнуть листовой материал по прямой линии под любым углом от нескольких градусов до почти 360°. Ручные листогибы подходят для небольших объемов работы и не требуют значительных затрат.

2. Гидравлические листогибы. Профессиональное оборудование, используемое на предприятиях средней и большой мощности. В этих станках гибка металла происходит под действием гидравлического удара, что позволяет создавать сложные формы с помощью матриц. Гидравлические листогибы обеспечивают высокую точность и производительность.
3. Валковые листогибы. В этих станках лист металла не сгибается по прямой, а закругляется. С помощью валковых листогибов можно создавать трубы, конусные и другие криволинейные элементы.

Наиболее доступным для самостоятельного изготовления является ручной листогиб. Сделать его несколько сложнее, чем вальцы для листового металла, но при наличии необходимых инструментов и материалов это вполне выполнимая задача.

Простые ручные

Стоимость фасонных деталей из металла может быть довольно высокой, даже выше, чем цена профнастила или металлочерепицы. В связи с этим, целесообразным становится изготовление простейшего станка для гибки листового металла. С помощью такого станка вы сможете самостоятельно производить любые необходимые вам углы, отливы и другие подобные элементы в соответствии с вашими индивидуальными размерами.

Многие беспокоятся, что самодельные изделия из листового металла будут иметь непривлекательный вид. Однако, сегодня на рынке доступен не только оцинкованный, но и окрашенный листовой металл. В конструкциях самодельных станков лист фиксируется плотно, что исключает его скольжение по столу во время работы. Это, в свою очередь, гарантирует, что краска не сотрется и не поцарапается.

Даже в местах изгиба краска на окрашенном листе не повреждается. Таким образом, при должном старании, самодельные изделия из окрашенного металла будут выглядеть не хуже, а то и лучше, чем те, что продаются на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для станка потребуется ровная, желательно металлическая, поверхность (стол). Вам понадобятся три уголка с шириной полки не менее 45 мм и толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), рекомендуется использовать уголки с более широкими полками и толстым металлом.

Фрезерный стол своими руками: простые схемы, поэтапная инструкция создания

Вместо уголков можно использовать тавры, но это целесообразно для гибки листов металла большой толщины и длины. Понадобятся две металлические дверные петли. Два винта большого диаметра (10-20 мм) с «барашками», одна пружина.

Изготовление самодельного листогиба не потребует много материалов: три куска тавра по 2,5 м, два болта диаметром 20 мм, небольшой кусок металла толщиной 5 мм, пружина.

Порядок работы:

1. Сложите два тавра и с двух концов вырежьте в них под петли выемки, края которых скашивайте под 45°. Третий тавр обрежьте аналогично, но с немного большей глубиной выемки — это будет прижимная планка, которая должна свободно ходить.

2. Приварите петли с двух сторон, проваривая с лицевой и изнаночной стороны.

3. К одному из тавров (дальнему от вас) приварите по две укосины с каждой стороны для установки болта-фиксатора прижимной планки.

4. Приварите гайку болта к укосинам.

5. Установите прижимную планку (третий обрезанный тавр). В верхней части приварите металлические пластины с отверстием посредине, диаметром чуть больше диаметра болта. Отцентруйте отверстия так, чтобы они находились на одной вертикали с приваренной гайкой. Приварите.

6. Отрежьте пружину так, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустите болт в «ухо» прижимной планки, наденьте пружину, закрутите гайку. После установки такой же пружины с другой стороны, прижимная планка при откручивании будет подниматься сама.

7. К шляпке винта приварите по два отрезка арматуры в качестве ручек для закручивания.

8. К подвижному (ближнему к вам) тавру приварите ручку.

Представленная конструкция листогиба обладает внушительной силой, позволяя гнуть длинные заготовки и толстый лист. Однако не всегда требуются такие масштабы, а при необходимости конструкцию можно легко уменьшить. В видеоролике демонстрируется схожая модель меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. К тому же, никто не запрещает добавить пружину к винту, что упростит поднятие планки. Главная же изюминка этой конструкции – возможность делать отбортовку, что обычно не под силу другим устройствам.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Данный листогиб сварен из толстостенного уголка. Станина представляет собой обычный строительный козел, также сваренный из уголка. В качестве ручки используется рукоятка от багажной тележки.

Особенностью конструкции являются винты. Они имеют увеличенную длину, а ручка изогнута в форме буквы «Г». Такая форма обеспечивает удобное откручивание и закручивание.

Данный самодельный станок для гибки листового металла обладает рядом интересных решений:

• Уголки не параллельны: вместо традиционного расположения полочками друг к другу, уголки направлены в одну сторону. Это несколько усложняет крепление петли, но вполне выполнимо.

• Упоры для прижимной планки: на изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки, которые служат упорами для прижимной планки.
• Гайка на планке: на самой планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка, как видно на фото, также выполнена из уголка, но размещается на станке изгибом вверх. Для обеспечения ее жесткости и предотвращения изгиба во время работы, приварены дополнительные элементы – металлические перемычки. С обоих концов планки приварены небольшие площадки с отверстиями под болты.

Важной особенностью конструкции является скошенная грань планки, обращенная к месту сгиба. Это позволяет получить более острый угол изгиба.

Прижимная планка монтируется на станок, под гайку помещается пружина. После установки ручки, планка, благодаря упругости пружины, может быть приподнята над поверхностью. Это позволяет легко заправить под нее заготовку, выровнять ее и прижать.

Такая конструкция отлично подходит для домашнего использования. Гнуть толстый металл с ее помощью не получится, но с жестью и оцинковкой она справится без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Существует три основных типа привода для листогибочных вальцов:

• Ручной: самый простой и доступный вариант, но требующий значительных физических усилий.
• Гидравлический: обеспечивает высокую мощность и плавность хода, но более сложен в изготовлении и эксплуатации.
• Электрический: наиболее удобный и производительный вариант, но и самый затратный.

В самодельных вальцах для листового металла чаще всего используются ручной или электрический привод. Ручные вальцы обычно имеют три вала, а электрические могут иметь три или четыре, но чаще всего также три.

Надежная основа — залог стабильной работы листогиба. Это может быть отдельная станина, верстак или крепкий стол. Важнейшим элементом конструкции являются вальцы. Изготавливаются они одинакового диаметра. Два нижних вальца монтируются стационарно, а верхний — подвижно. В нижней позиции он располагается между нижними вальцами. Изменяя расстояние между нижними и верхним вальцами, можно регулировать радиус кривизны изгиба.

Приводится в движение станок с помощью ручки, закрепленной на одном из валов. Крутящий момент передается на другие валки через звездочки, подобранные таким образом, чтобы скорость вращения всех валов была одинаковой.

Если планируется использовать станок для изготовления труб, верхний валок, с одной стороны, делают съемным с системой быстрой фиксации. Это необходимо, так как без снятия валка извлечь готовую трубу из станка будет невозможно.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Представленную на чертеже конструкцию ручного листогибочного станка можно легко улучшить.

Схема станка:

1. Деревянная подушка: служит основанием для работы.
2. Опорная балка из швеллера 100-120 мм: обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
3. Щечка из листа толщиной 6-8 мм: прижимает лист материала к опорной балке.
4. Подвергаемый обработке лист материала: лист, который будет гнуться.
5. Прижимная балка из уголков 60-80 мм: прижимает лист к траверсе.
6. Ось для вращения траверсы (из прутка 10 мм): обеспечивает движение траверсы.
7. Траверса из уголка 80-100 мм: подвижная часть станка, к которой крепится прижимная балка.
8. Рукоятка из прутка 10 мм: используется для управления станком.

Вместо уголка, из которого, согласно чертежу, делается траверса листогиба, предлагается использовать швеллер. Эта замена увеличит выносливость траверсы в разы. Уголок со временем прогибается, что негативно влияет на качество сгиба. Швеллер же способен выдержать более 1300 сгибаний без рихтовки или замены, что в 6 раз больше, чем у уголка.

Помимо замены траверсы, конструкцию листогиба можно улучшить другими способами. Это сделает его более функциональным и эффективным.

Детальное описание самодельного листогиба по чертежу:

1. Струбцина: Изготовлена из уголка подходящего размера (40-60 мм) с использованием винта, пятки и воротка.
2. Щечка: Обеспечивает фиксацию заготовки.
3. Опорная балка: Швеллер, служащий основанием станка.
4. Кронштейн прижимной балки: Изготовлен из уголка 110 мм и обеспечивает крепление прижимной балки.
5. Прижимная балка: Прижимает заготовку к рабочей поверхности станка.
6. Ось вращения траверсы: Обеспечивает движение траверсы.
7. Траверса: Элемент, непосредственно выполняющий гибку металла.

Усиливаем прижимную балку

Подробно разберемся, как можно усилить прижимную планку. Но стоит отметить, что если вы используете массивный уголок в качестве прижима и не собираетесь гнуть на своем листогибе слишком толстые листы, то можете спокойно обойтись без усиления, описанного в данном материале.

Для увеличения срока службы прижимной балки до уровня траверсы, ее необходимо модифицировать. Вместо уголка, предусмотренного чертежом, рекомендуется использовать основание из металлической полосы 16х80 мм.

Передний край полосы нужно подрезать под углом 45 градусов, чтобы он совпадал с плоскостью прижимного уголка. Рабочую кромку следует обработать фаской 2 мм.

На чертеже №2 данная деталь показана в разрезе на дополнительном рисунке вверху справа. Такая модификация позволит металлу прижима работать на сжатие, а не на изгиб, что значительно увеличит срок службы без ремонта.

Стол для циркулярной пилы своими руками: подробное руководство с чертежами и размерами

Для предотвращения выгибания прижимного уголка вверх, к его задней полке приваривается дополнительный уголок 60-го размера. На чертеже №2 это детально показано на дополнительном рисунке вверху слева.

Необходимо также позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая формирует сгиб. Неровность этой плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае, согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, будет невозможно. Фрезеровать балку следует только после выполнения всех сварных швов, так как сварка может изменить геометрические параметры конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

Существенный недостаток листогибочного станка – ненадежное крепление к столу с помощью струбцин. Учитывая быструю утомляемость сварных швов, такое крепление не обеспечивает должной устойчивости.

Предлагаем альтернативный вариант:

• Изготовить опорную балку, выступающую за пределы рабочего стола.
• На концах балки сделать U-образные проушины.
• Закрепить балку к столу болтами М10 и фасонными гайками с лапами.

Отсутствие щек на модернизированном листогибочном станке ставит вопрос о креплении траверсы. Эту задачу можно легко решить с помощью дверных петель-бабочек, обычно используемых для навешивания тяжелых металлических дверей.

Петли-бабочки обеспечивают высокую точность и крепятся винтами с потайной головкой, как показано на чертеже №2 (внизу справа). Благодаря своей надежности, петли-бабочки позволяют гнуть на станке множество заготовок.

Самодельный гибочный станок для изготовления колец из металла

Материалы:

• Стальной кругляк
• Корпусные подшипники (для опорных роликов)
• Листовой металл
• Звездочки
• Велосипедная цепь
• Стальной квадратный брусок
• Обычные подшипники (для прижимного ролика)

Основные элементы:

1. Основание: прочная платформа, на которой монтируется весь станок.
2. Опорные ролики: вращающиеся элементы, по которым скользит лист металла при гибке.
3. Стойка: вертикальная опора, на которой крепится подвижная часть станка.
4. Подвижная часть: элемент, который перемещается по стойке и прижимает лист металла к опорным роликам.
5. Прижимной ролик: ролик, который прижимает лист металла к опорным роликам.

Изготовление прокатного гибочного станка

Первым шагом на пути к созданию опорной конструкции станет изготовление роликов, на которые будет опираться заготовка. Для этого необходимо взять два отрезка стального кругляка и обработать их на токарном станке, придав им необходимую форму и размеры.

На полученные в результате обработки валы надеваются корпусные подшипники. Они, в свою очередь, будут крепиться к основанию, изготовленному из листового металла.

Для обеспечения надежной фиксации конструкции в основании дополнительно просверливаются два отверстия. В них вставляются стойки из стального круглого прутка, которые затем привариваются к основанию, создавая прочное соединение.

После создания опорной конструкции, переходим к изготовлению подвижной части, которая будет оснащена прижимным роликом.

Для начала берем кусок стального квадратного бруска и, используя разметочные инструменты, наносим на него необходимые линии и контуры. Затем, с помощью сверлильного станка, проделываем в заготовке отверстия, соответствующие диаметру подшипников и других элементов.

Привариваем к заготовке болт, который будет служить осью для вращения прижимного ролика. На него надеваем подшипники, фиксируя их гайками с обеих сторон.

На следующем этапе подготавливаем ходовой винт, который представляет собой резьбовую шпильку. Соединяем его с подвижной частью, оснащенной прижимным роликом, создавая единый механизм.

Далее, монтируем подвижный блок с прижимным роликом на стойки, обеспечивая его свободное перемещение по вертикальной оси. На валы опорных роликов устанавливаем звездочки, которые соединяем между собой цепью. Этой цепной передачей будет осуществляться передача крутящего момента от ходового винта к опорным роликам.

Для управления станком изготавливаем и устанавливаем ручку. К ходовому винту крепится вороток, который позволит вращать винт и перемещать подвижный блок с прижимным роликом. После сборки всех элементов, зачищаем сварные швы, чтобы улучшить эстетический вид и повысить безопасность. Для защиты от коррозии и придания станку привлекательного внешнего вида, окрашиваем его в выбранный цвет.

Прокатный гибочный станок из строительного уголка и кругляка

Данный самодельный станок обладает простой и понятной конструкцией, доступной для самостоятельного изготовления.

Необходимые материалы:

• Стальной кругляк;
• Листовой металл;
• Строительный уголок;
• Болты;
• Стальной круглый прут.

Стоит отметить, что для создания некоторых деталей, а именно опорных роликов, потребуется доступ к токарному станку. Если у вас нет возможности выполнить эту работу самостоятельно, можно обратиться к токарю.

Основные этапы работ

Для начала подготовим три стальные болванки, которые послужат заготовками для прижимного и опорных роликов. Для обработки этих заготовок нам понадобится токарный станок.

Первым шагом станет изготовление пары опорных роликов. Заготовки обтачиваются на токарном станке до требуемого диаметра, после чего в них по центру просверливаются отверстия. Для обеспечения фиксации на валу, ближе к краю каждой заготовки делаются канавки.

Следующим этапом будет обработка заготовки для прижимного ролика. Она также обтачивается на токарном станке, но с учетом ее функционального назначения. Прижимной ролик может иметь ребристую поверхность для лучшего сцепления с материалом заготовки.

В прижимном ролике, помимо центрального отверстия, необходимо просверлить еще одно, но со смещением от центра. Это позволит ему работать по принципу эксцентрика, обеспечивая прижим заготовки к опорным роликам.

Из листового металла вырезаем монтажную пластину, которая будет служить основанием для крепления роликов. Углы пластины обрезаются, а в ней просверливаются отверстия для крепления опорных и прижимного роликов.

Опорные (нижние) ролики крепятся к монтажной пластине с помощью болтов. Это обеспечивает надежное соединение и позволяет регулировать положение роликов.

Для крепления прижимного ролика к пластине используется вал из стального кругляка. Вал продевается через отверстия в пластине и ролике, после чего фиксируется гайками.

Отрезаем заготовку вала требуемой длины, вставляем ее в отверстие прижимного ролика и обвариваем. После этого, вставляем вал с роликом в отверстие в верхней части монтажной пластины.

На вал надеваем ручку, изготовленную из стального кругляка и втулки. Она будет служить для приведения станка в действие.

К нижней части монтажной пластины привариваем два отрезка строительного уголка. Они будут служить опорами и позволят фиксировать станок в слесарных тисках.

Зачищаем сварные швы, чтобы улучшить эстетический вид и повысить безопасность. Для защиты от коррозии и придания станку привлекательного внешнего вида, окрашиваем его в выбранный цвет.

Как видите, конструкция гибочного станка довольно простая и понятная. Он позволяет гнуть различные материалы, такие как полосы, стальные трубы, кругляки и уголки.

Полезные советы

Рекомендуется окрасить всю конструкцию, особенно если она будет использоваться на улице. Своевременная покраска защитит станок от коррозии и продлит срок его службы.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще 1 мм, так как это может привести к его поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

С другой стороны, не используйте слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание может привести к надлому листа и образованию трещин. Это особенно актуально для оцинкованных листов.

Каждое устройство рассчитано на определённую нагрузку. Для гнутья стали толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему может потребоваться помощь.

На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём или используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем.

Профессиональные листогибы с двигателем используются на фабриках, где из полос готовой листовой стали изготавливают различные виды продукции, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и многое другое.

Качественно изготовленный листогиб не должен царапать даже краску или оцинковку на стальном листе при его сгибании. Чтобы максимально сохранить защитное покрытие, важно аккуратно вставлять листы в листогиб.

Любой листогиб, даже самый прочный и качественный, подвержен постепенному износу. Движущиеся и трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать.

При редкой, эпизодической работе – достаточно смазывать раз в год. При частом и долгом использовании – смазка требуется раз в месяц или квартал, так как эти части испытывают усиленную нагрузку.

Регулярно проверяйте направляющие кромки. Со временем они могут подтупиться и зазубриться, что негативно влияет на качество гибки. Листовое железо будет гнуться хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавеющей стали. Значительная вязкость этого сплава делает такие листы трудными в обработке. При изготовлении листогиба избегайте сварных соединений, которые могут быть повреждены постоянно меняющимися нагрузками.

Старайтесь сделать станок максимально простым, не добавляя ненужных деталей. Простота – залог надежности. Лишние детали могут увеличить вес конструкции.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке. Его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали толщиной более 2 мм. Он предназначен только для прямого реза. Для фигурной резки используйте специализированные станки для металлообработки.

При работе с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это поможет уменьшить вероятность получения травмы при неосторожном движении. Одежда рабочего не должна цепляться за станок.